Почему холодно на втором этаже частного дома

Q = S * (Tвн- Tнар) / R,
где Q — теплопотери, Вт
S — площадь конструкции, м2
Tвн –температура внутри помещения, °C
Tнар- температура снаружи помешения, °C
R — значение термического сопротивления конструкции, м2•°C/Вт (зависит от материала и его толщины).

Тогда представим, что вы живете в однокомнатной квартире в многоквартирном жилом доме. В этом случае одна стенка будет примыкать к двору или улице, и в холодное время года разность температур, а значит теплопотери будут максимальные. Остальные три стенки (а в угловой квартире, только две стены) будут примыкать к другим квартирам, в которых температура будет близка к вашей, и в вашей квартире теплопотери будут очень малы. Таким образом, чем больше стен помещения сообщаются с улицей, тем больше потери тепла. Следовательно, они будут повышенными в угловых квартирах, а также на самых верхних этажах, за счет утечек тепла через потолок. Точно также, если подвалы жилого дома будут открыты или не утеплены, то будет холодно на первом этаже.

А далее нам уже очень просто понять, почему не жарко, а в частном доме холодно. Стало понятно, что без дополнительных мер, в таком доме будет холодно, и смотреть телевизор, придется под одеялом или под пледом, купленном скорее всего отсюда — www.jersey-shop.com.ua/pledyi.html. Но как детям выполнять домашние школьные задания, а всей семье добиться комфорта во всем частном доме?

Есть только два пути. Первый- это наращивать количество радиаторов отопления, или других источников тепла (например, сооружением очень эффективных теплых полов с подогревом), увеличивая свои затраты на оплату энергоресуросов. Одним словом мощность источников тепла должна значительно превышать теплопотери стен, окон, потолка и пола, а также нагрев всего того, что находится в помещениях.

Стояк и трубы горячие, а батареи холодные

Второй путь- добиться увеличения термического сопротивления окон, стен, потолка и пола, уменьшив до минимума теплопотери (и кстати мощности источников тепла). Добиваются этого дорогостоящими разовыми инвестициями в утепление дома.

Окна устанавливают двух и трехкамерные, часто используя в них специальное стекло и заполняя их инертными газами. Стены одевают в термошубу- обкладывая их пеностиролом, или минеральной ватой, и изолируя панели от взаимодействия с атмосферой. Потолки утепляют, как и полы, используя материалы с низкой теплопроводностью.

Потери тепла в обоих типах домов происходят и через вентиляцию: до 10-40%. К сожалению, с этим приходится считаться. В противном случае, продукты горения, запахи могут привести к отравлениям, недомоганиям и даже летальному исходу.

Вообще, представленная формула расчета теплопотерь является универсальной. Если перед ней подставить коэффициент 1,1-1,4, то он будет учитывать и увелличение потерь на вентиляцию.

Стало также понятно, что в частном доме затраты на его отопление на один квадратный метр при прочих равных условиях, окажутся выше чем в многоквартирных жилых домах.

Вот так, просто и понятно, используя простейшую формулу, нам удалось понять, от чего бывает в частном доме холодно, и когда и при каких условиях в нем становится тепло.

Тепло в квартире, доме- наращиваем батареи и учимся на ошибках
Теплый дом, отопление на дровах, газе, электричестве, дизтопливе, тарифы и сколько стоит

Холодные батареи: определяем причины и устраняем неисправности

Холодные батареи зимой — экстренная ситуация, требующая немедленного решения. Для устранения серьезных неисправностей следует привлечь специалистов, но с некоторыми проблемами можно справиться самостоятельно. Даже если хозяин квартиры или дома не собирается ремонтировать отопление собственными силами, ему не помешают знания о признаках и причинах неисправностей.

Признаки и причины плохой работы отопления

Характерные признаки	Возможные причины
Стояк холодный	Технические неисправности за пределами квартиры
Стояк горячий, батареи холодные	Закрыты вентили, засорение отопительной системы
Холодная нижняя часть радиатора	Недостаточно открыты вентили, засорение радиаторов, низкое давление теплоносителя в трубах
Холодная верхняя часть батарей	Воздушная пробка
Последний радиатор в системе холодный	Не отрегулирована система, недостаточное давление
Дальняя от патрубков подключения часть радиатора холодная	Недостаточное давление, засорение батареи, воздушная пробка

Выявлению причин неисправностей поможет анализ событий, предшествующих их возникновению.

Проводимые работы, особенности эксплуатации	Возможные неисправности
Замена отопительных приборов, труб	Воздушная пробка вследствие попадания воздуха в систему или изменения уклонов труб. Засорение труб и радиаторов. Уменьшение проходныхсечений вследствие ошибок при сборке системы
Система отопления работает без обслуживания долгие годы	Образовалась накипь, ухудшилась теплоотдача батарей, «прикипели» детали запорной арматуры
Начало отопительного сезона	Котельная не вышла на проектную мощность, сотрудники соответствующих служб забыли открыть задвижки, при заполнении системы образовались воздушные пробки.
Соседи делали ремонт	Снижение давления в системе вследствие непрофессиональных действий соседей

Прежде всего, при плохом отоплении опросите жильцов дома. Если у них та же проблема, значит,плохо работает котельная или перекрыты вентили в подвале дома. В этих случаях следует сообща обращаться в управляющую компанию. Если холодно лишь в одной квартире, проверьте, открыты ли вентили, нет ли воздушных пробок. Вызовите специалиста через диспетчера обслуживающей дом организации.

Основные неисправности отопительных систем и их устранение

Воздушные пробки

Воздушные пробки возникают в радиаторах, трубах и мешают нормальной циркуляции воды в системе отопления. Они появляются по разным причинам:

• нарушение технологии заполнения системы водой после летнего периода;
• несоблюдение режима деаэрации воды;
• выполнение ремонта с разборкой трубопроводов;
• несоблюдение уклонов при монтаже системы отопления;
• подсос воздуха через негерметичные стыки.

Для удаления воздуха из системы используют кран Маевского, установленный на радиаторе.

Следует открыть его, дождаться, когда выйдет воздух, прекратится шипение, вода начнет изливаться спокойно без пузырьков. После этого вентиль закрывают. Не забудьте подставить емкость для слива воды или полотенце.

В старых чугунных батареях кранов Маевского нет. Воздух выпускают, не до конца выкручивая пробки на торцах радиаторов. Лучше доверить эту операцию сантехникам — если выкрутить заглушку полностью, можно затопить квартиру.

Неисправности запорной арматуры

Вентили могут находиться в закрытом положении, регулирующие устройства — быть неправильно настроенными. Не исключены неисправности запорной арматуры. Если стояк горячий, а батареи холодные, следует проверить положение вентилей — на входах в радиаторы они должны быть открыты, на перемычке между подачей и сливом — закрыты.

Со временем детали вентилей покрываются накипью, грязью. Возникают утечки или кран вообще не проворачивается. Поможет ревизия крана с очисткой деталей от наслоений. Кардинальное решение проблемы — полная замена всего устройства или оголовка вентиля.

Засорение

При засорении системы трубы и радиаторы полностью или частично забиваются различными отложениями. Признак засорения — грязная вода из крана Маевского. Накипь на внутренних поверхностях радиаторов обладает теплоизолирующими свойствами и снижает теплоотдачу отопительных приборов. Для чистки батарей их:

• снимают;
• разбирают на секции;
• помещают в ванну на мягкую подстилку;
• промывают потоком воды под давлением;
• заполняют раствором уксуса или кальцинированной соды;
• выполняют повторную промывку;
• собирают и устанавливают.

Для чистки загрязненных труб требуется специальное оборудование. Эту работу следует поручить специалистам.

Недостаточное давление в системе и низкая температура теплоносителя

Когда стояки чуть теплые, теплоноситель имеет низкую температуру или подается под недостаточным давлением. Причинами могут быть:

• действия соседей по «совершенствованию» системы отопления (превышение расчетного диаметра труб, количества секций радиаторов, изменение схемы подключения, установка водяных теплых полов);
• неправильное положение задвижек в сетях теплоснабжения;
• плохая работа котельной.

В любом из описанных случаев справиться с проблемой самостоятельно нельзя — следует обращаться в управляющую компанию.

Неправильная настройка системы отопления

Признаком неправильной настройки системы отопления служит разная температура батарей, подключенных к одному стояку.

Вопросы отопления: почему батареи холодные

Большая часть теплоносителя поступает в один радиатор, другой — остается холодным. Для устранения неисправности следует больше открыть вентиль на холодной батарее и немного закрыть на горячей. Если изменений нет, вероятно, произошло засорение холодного радиатора.

Неисправности отопления в частных домах

Автономные системы отопления частных домов имеют свои особенности и им присущи специфические неисправности.

Неполадки в работе котла

Чаще всего встречаются проблемы, связанные с некорректной работой встроенной системы автоматизации. Если самостоятельно отрегулировать автоматику не удается, обращайтесь в фирму, осуществляющую сервисное обслуживание котлов данного типа.

Система автоматизации не позволит котлу включиться при недостаточной тяге (дымоход забит сажей), малом давлении в системе. Для устранения причин следует прочистить дымоход, проверить уровень воды в расширительном бакеи работу циркуляционныхнасосов.

Еще одна причина неполадок — недостаточная мощность котла. Признак — автоматика не отключает котел, он работает постоянно. Способ устранения — замена котла на более мощный.

Неправильный выбор системы отопления

Однотрубные системы отопления обходятся дешевле двухтрубных, но подходят лишь для обогрева небольших домов. Последняя от котла батарея будет холоднее предыдущих. Устранить эту проблему можно только заменой системы на двухтрубную.

Остальные неполадки аналогичны неисправностям систем отопления многоквартирных домов и рассмотрены выше.

Профилактика проблем с отоплением

Профилактические работы следует выполнять в летнее время. Лучше совместить их с капитальным или текущим ремонтом. Чтобы система отопления работала исправно, нужно:

• проанализировать работу отопления предыдущей зимой, найти слабые места;
• проверить работу запорной арматуры, отремонтировать или заменить неисправную;
• если краны Маевского, вентили на подаче теплоносителя в отопительные приборы отсутствуют, следует их установить;
• проверить уклоны подводящих труб, устранить нарушения, если это невозможно, в проблемных местах установить краны Маевского;
• промыть или заменить радиаторы, которые недостаточно нагревались в предыдущий отопительный период.

Подготовьте систему отопления к работе летом и вероятность отказов многократно уменьшится.

Две комнаты.Они расположены — одна на нижнем, вторая на верхнем этаже.

Воздух перемещается между ними.

Как перемешается воздух, если в верхней будет тёплый воздух, а в нижней холодный.

Останется ли при этом температура воздуха в комнатах прежней, или воздух перемешается, и температура в обоих комнатах сравняется?

А если наоборот, в верхней холодно, а в нижней тепло.

Теплый воздух поднимается вверх, поэтому в нижней комнате всегда должно быть теплее, чем в верхней, чтобы она не остыла.

У меня частный двухэтажный дом и вот мои наблюдения — верхние комнаты всегда имеют свою температуру, а нижние — свою. Потому, что количество окон, батарей, метраж комнат и отделка стен различна. Бывает, что на втором этаже забывают закрыть днем окна в зимний период и тогда в нижнем коридоре, где расположена лестница на второй этаж, чувствуется сквозняк и температура немного понижается, но в остальных нижних комнатах тепло сохраняется, потому что двери закрыты. Если двери оставить открытыми, то в нижних комнатах температура понизится, но холодней всего станет в верхних, особенно в той, где открыто окно.

Летом жарче всего на втором этаже, так как крыша нагревается сильно и дополнительно поднимается тепло с первого этажа. Кондиционер позволяет решить эту проблему.

Холодно на последнем этаже

Отапливать ли 2-й этаж?

Crab12 08-06-2010 01:38

Коллеги, покупаю дом. 1-й этаж 80 кв.м. Второй этаж — 60 кв.м.
Дом брусовый, 150мм, потом воздушный зазор, потом пенопласт, потом сайдинг.
Газ магистральный.
Второй этаж — только гостевые спальни. И бильярдная.
Крыша утеплена тем же пенопластом.

Вопрос — надо ли ставить радиаторы отопления на 2-й этаж? Или там и так будет комфортно? Теплый воздух и так наверх попрет.

Я буду жить на 1 этаже.

Nikofar 08-06-2010 06:16quote:Originally posted by Crab12:

Вопрос — надо ли ставить радиаторы отопления на 2-й этаж?

Надо. В любом случае. Даже если ни кто на второй этаж не поднимается. На радиаторах обычно устанавливают регуляторы теплообмена. Если помещение не жилое — отопление ставится на минимум.
quote:Originally posted by Crab12:

Или там и так будет комфортно?

Летом да, зимой вряд ли.
quote:Originally posted by Crab12:

Теплый воздух и так наверх попрет.

Попрет только в том случае, если открыть настежь окна на втором этаже. Сам по себе, конвекционным путем, теплый воздух конечно же будет немного подниматься вверх в проеме лестничных маршей, но для полноценного отопления второго этажа этого не достаточно.Pavel_A 08-06-2010 11:55

Смотря как эксплуатировать дом. Если основную часть времени жить на первом этаже, а на второй подниматься раз в год и то летом, тогда 2-й этаж можно делать не отапливаемый. А на случай гостей иметь электрообогреватели.
Если вопрос экономии остро не стоит, то сделать батареи по всему дому, что бы были.

Ann 08-06-2010 12:16

Лешк, молодец, дело хорошее
На второй этаж либо сделать отопление от ОГВ, если у теюя это будет. Либо не париться и поставить автономное электрическое, для редких наездов гостей и прочих дармоедов

DIZZI 08-06-2010 12:23

Живу на втором этаже деревянного дома, отплением не пользуюсь, хватает того что с первого этажа идет )))))) Если только в самые морозы батареи подключаю

Nikofar 08-06-2010 12:35

Прикинул стоимость материалов для отопительной системы второго этажа:
На 60 м2 площади:
1. Радиаторы по 8 секций — 4 шт. (185-200 Вт секция) на сумму от 12 до 19 тыр., в зависимости от "крутизны" марки радиаторов.
2. Трубы полипропиленовые D20 ок. 64 п.м. на сумму ок. 2 тыр.
3. Краны-регуляторы, краны Маевского, муфты, фитинги, переходники, тройники, кран-гребенка и прочие материалы — около 4 тыр.
Итого материалов на сумму от 18 до 25 тыр.
Плюс работы по установке еще около 20-25 тыр.
На полтинник тыр набегает. Немало.

Соглашусь с Pavel_A, дешевле отапливать при необходимости помещения второго этажа электрическими обогревателями.

брянск 08-06-2010 12:35

Зимой там будет жопа. Холодная, промозглая и сырая.
Бильярдному столу капец придет за сезон. Особенно в режиме — пол дня отапливаю, неделю не отапливаю.
Мне так думается.

Nikofar 08-06-2010 14:31quote:Originally posted by брянск:

Бильярдному столу капец придет за сезон.

Андрюх, я потому и отписал ранее в резкой форме, что
quote:Originally posted by Nikofar:

Надо. В любом случае. Даже если ни кто на второй этаж не поднимается.

Потому как хочется на бильярде поиграть в качестве
quote:Originally posted by Ann:

редких наездов гостей и прочих дармоедов

А ставить или не ставить радиаторы, пусть Лёша сам решает.
Я бы, при наличии магистрального газа, ставил бы полную систему отопления на все этажи, пусть это и на 38-50 тыр дороже.Crab12 08-06-2010 15:21

Тут вот в чем проблему вижу с батареями 2 этажа — горячая вода самотеком пойдет сначала на 2 этаж, и потом спустится на первый. Второй получится всегда горячее первого. Зачем мне это надо? А котлы с нерависимыми 2-мя контурами слишком дорогие.

Ann 08-06-2010 15:35quote:Originally posted by Crab12:

Тут вот в чем проблему вижу с батареями 2 этажа — горячая вода самотеком пойдет сначала на 2 этаж, и потом спустится на первый. Второй получится всегда горячее первого. Зачем мне это надо?

Нененене Там есть довольно простые заслоночки и вентилечки. Прикрутил педальку, и наверх идет минимум

А, вот тут еще умный человек один говорит, что многое зависит от того, как перекрытие сделано.

Crab12 08-06-2010 15:52quote:Originally posted by Ann:

Прикрутил педальку, и наверх идет минимум

Если наверх идет минимум, то этот минимум и вниз спустится. Да еще остынет по дороге…Ann 08-06-2010 15:59quote:Originally posted by Crab12:

Если наверх идет минимум, то этот минимум и вниз спустится. Да еще остынет по дороге…

Почему на верхних этажах дома батареи холодные? Как это исправить?

Нееее Там перекресток будет Основное пойдет на первый этаж. А на второй — так, немножко, чтобы не замЭрзло.

Ну в общем сейчас умные люди придут и скажут что надо сделать.
Ко мне вот тут приятельница приезжала, у меня соседи по офесу торгуют приличный китайским металлопластиком. Купила ажно 400 метров трупп всяких и кучку гребенок и прочего. Но она сначала проект отопительной системы заказала, а потом уже поехала покупать материалы. У нее проще, ОГВ в подвале и дом 2,5 этажа. Мансарда отапливается по требованию, остальное постоянно, ибо 5 детей

MIK 08-06-2010 17:30

Лёха, если хочешь, чтобы было тепло, делай верхний розлив из мет. труб различного диаметра, будешь энергонезависим. Обратка, зеркалка верхней. На стояках перед батареями перепуск, есть ещё варианты. Моё мнение по второму этажу такое. Или его топить, хоть минимально, но постоянно или не отапливать совсем.
По стоимости. Цена у нас за работу от 2500 до 3000р. за точку, разброс 500р. зависит от сложности работ.

Pavel_A 09-06-2010 08:17quote:Originally posted by Crab12:

Если наверх идет минимум, то этот минимум и вниз спустится. Да еще остынет по дороге…

Делаются две линии (для первого и для второго этажа). Примерно так: есть стояк большого диаметра и к нему подключены два кольца (первый и второй этаж), из труб меньшего диаметра, к которым подключены батареи. Для верности ещё ставятся краны или термостаты на батареях. Это относится к системе с естественной циркуляцией. Если ставить насос, там ещё больше свободы, но без электричества замёрзнешь нафиг.Nikofar 09-06-2010 22:02quote:Originally posted by Pavel_A:

Примерно так: есть стояк большого диаметра и к нему подключены два кольца (первый и второй этаж), из труб меньшего диаметра, к которым подключены батареи.

Совершенно верно. Вот иллюстрация на эту тему:

Crab12 10-06-2010 01:50

Николай, я, наверное, тупой. В плоскости — все понятно.
Не понятно в объеме.
На каждом этаже — замкнутое кольцо?

Nikofar 12-06-2010 01:16quote:Originally posted by Crab12:

На каждом этаже — замкнутое кольцо?

Примерно — да. Для каждого этажа, отдельно. Для конвекционного движения "термообменной жидкости" по отопительной системе, сечения питающих и отводящих труб подбираются в зависимости от геометрических размеров помещений и здания в целом.
Более горячая "термонесущая" жидкость должна иметь возможность всплывать вверх, а остывшая жидкость — вытесняемая более горячей — иметь возможность опускаться вниз и поступать вновь в отопительный котел для нагрева.
Crab12 07-07-2010 03:35

Спасибо всем! Второй этаж отапливать буду.
Вопрос еще возник. Установщики разводят на "двухтрубную" схему. Сдавацо? Или настаивать на "однотрубной"?

Разницу в схемах в теории я вкурил. Насколько в практике "двухтрубная" схема экономичней по расходу газа при прочих равных?

Просто сейчас я могу потратить "лишние" деньги на монтаж. А когда буду жить на пензию, будет важно газ экономить.

voin29 08-07-2010 02:11quote:Разницу в схемах в теории я вкурил. Насколько в практике "двухтрубная" схема экономичней по расходу газа при прочих равных?

Что значит при прочих равных. Все зависит от условий эксплуатации. Ежели зимой на 2-м этаже держать градусов 12, чтоб не допускать условий конденсации- один расход, ежели температуру держать 22- совсем другой. Опять-же, окна-какие? Стеклопакеты или "летние деревянные" с одинарным остеклением? Теплопотери считать нада…..
Киньте контактный телефон в личку, конкретнее определимся, подберем несколько вариантов исходя из условий и фин. возможностей.

V.G 11-07-2010 12:47

Добрый день!
Внесу свою точку зрения, по терморежиму второго этажа. На первом этаже установлен обычный котёл,верхний разлив как на первом, так и на втором этаже.
Под всеми окнами алюминий(смотрится красиво, можно хоть регистры и закрыть решотками)
Каждая комната в доме-это отдельная система отопления, независима от погоды и температурного режима в других комнатах.
Принцып работы прост как 5 копеек:
Котёл поддерживает выбранную температуру носителя автоматически.
В каждой комнате на обратке установлен электромагнитный клапан, который перекрывает движение теплоносителя, позволяя поддерживать нужную температуру в конкретной комнате. За ней следит электроника, в каждой комнате свой блок(паять нет необходимости, есть готовые в интернетмагазинах).
На втором этаже в верхней точке врезан проточной расширитель, литра на 4,из верхней точки расширителя вывод для установки бачка нужного объёма,его можно установить хоть на полу второго этажа хоть первого, где кому удобней.
Естественно монтаж сделал металлом, по возможности сварка.
Система не требует дополнительных насосов, так как термонасос это лучшее.
У меня больше возникло проблем в это лето с охлаждением.
С уважением, Владимир.

Плюсы и минусы проживания на последнем этаже.

Многие люди боятся приобретать квартиры на последнем этаже предполагая, что обязательно возникнут коммунальные проблемы.

В 2-х этажном доме не греет второй этаж

В этой статье я хочу рассмотреть не только возможные трудности, с чем может столкнуться покупатель, но и положительные моменты проживания на последнем этаже.

Сначала о минусах:

1. Опасность затопления. Если квартира под самой крышей, то может и затопить, особенно в старом фонде, где давненько не делался кап. ремонт. Ругаться, в перспективе, с управляющей компанией не вариант. Лучше всего подыскать квартиру, над которой расположен чердак, и заполучить от жкх ключи от чердака. Как житель последнего этажа вы имеете право по закону на ключи от технического чердака. В момент протечки крыши вы сможете подставить тазики над головой, а не у себя дома, тем самым обезопасив свое имущество, получив минимальные неприятности. Скорее всего в новостройке с крышей не будет проблем долгие годы.
2. Возможно в квартире будет холоднее, чем на других этажах вашего же дома. Связано это с тем, что над вами только лишь небо, либо неотапливаемый чердак, а батареи такие же как у всех. Кроме того, если закальцовка отопления происходит не в техническом помещении, а прямо у вас в комнате, то вы лишаетесь транзитной трубы — она тоже дает тепло. Если подача тепла у вас сверху вниз, то теплом вы вероятно не будете обделены. Проблему с холодом можно решить путем установки более мощных радиаторов отопления или дополнительных секций.
З. К вам будут бегать сантехники продувать систему отопления. Чтобы этого не происходило нужно просто установить на сливной кран спускники, которые будут автоматически стравливать воздух. На спускники обязательно прикручивайте гигроскопические колпачки, которые блокируют воду при поломке спускника и спасут от затопления соседей снизу . Можно также самим продуть трубы с помощью шланга и ведра, что эффективнее и без посторонних в доме.
4. Звук дребезжания профнастила с крыши при сильном ветре и чирикание птиц.
5. Удары капель воды по подоконнику при дожде и таянии снега. Снизить интенсивность капели можно путем добавления козырька.
6. Возможно будет низкое давление воды из под крана. При низком давлении может не работать фильтр с обратноосмотической мембраной, гидромассажный душ и газовый котел. Подобную проблему можно устранить путем установки насоса повышающего давление. Установку повысительного насоса нужно согласовывать с соседями.
7. Температура горячей воды из под крана при нижнем розливе будет ниже, чем при подаче воды сверху вниз.
8. Если на техническом чердаке есть трубы, то они тоже могут вас затопить.
9. Квартиру на последнем этаже сложнее продать.
10. Может сломаться лифт или вообще отсутствовать в старом фонде, это касается и других высотных этажей.
11. Тяга в вент. каналах в летний период будет меньше, возможны задувы в обратном напралении при сильном ветре на улице. Может потребоваться установка вентиляционных обратных клапанов.
12. Будет слишком жарко летом, если отсутствует промежуточный чердак, придется установить кондиционер и тратиться на электричество.

Теперь о плюсах:

1. Стоимость при покупке ниже, а у застройщика можно выторговать скидку за последний этаж.
2. В некоторых новостройках на последних этажах делают более высокие потолки, 3 метра вместо стандартных 2,5 м., для повышения статуса и отсутствия скидки.
3. На последних этажах можно купить пентхаус или мансарду с выходом на крышу, что очень романтично.
4. Выхлопы и пыль от автомобилей, дым курильщиков проходящих мимо дома не достигнут ваших окон. Чем выше, тем чище воздух.

5. Тише. Основной плюс проживания на последнем этаже в Санкт-Петербурге. Меньше соседей примерно вдвое, в том числе и по диагональным квартирам. Теоретически, в два раза тише. Не будут прыгать вам по голове маленькие дети. Конечно, может попасться сосед — идиот снизу, но представьте, что их два. При высоких потолках можно выполнить звукоизоляцию пола и почувствовать себя как в собственном коттедже. Меньше слышно проходящих людей и машин по улице.
6. Больше света и отличный вид из окна.

Город уходит в район, приближаясь к садоводствам

7. Нет транзитных труб отопления идущих к соседу сверху. Такое бывает не всегда, иногда обратка идет с чердака. Точно не будет сквозной газовой трубы. Все это увеличивает эстетику помещений. Газовый счетчик можно спрятать в нижней части кухни, но обязательно нужно обеспечить вентиляцию кухонного шкафа.
8. Не затопят соседи.
9. Чем выше, тем прием мобильных сетей и радио лучше. Не требуется установка репитера и дополнительных антенн.
10. Спутниковую антенну можно установить прямо на крыше и направить на любой спутник.

В заключение хочется отметить, что плюсов и минусов получилось примерно поровну. Большую часть минусов вполне возможно устранить собственными силами, но выбирать, где жить исключительно вам. Не стоит опасаться жизни на последнем этаже.

Наша компания поможет вам улучшить комфорт проживания. У нас есть сантехник, мы устанавливаем сантехнику и бытовую технику, душевые кабины, делаем разводку водопроводных труб. Если у вас есть дача, то мы можем пробурить скважину, смонтировать водопровод, отопление и канализацию в доме. Звоните.