Вероятно качество материала на первом месте. А сколько прослужила? От резкого нагрева может лопнуть. Плита должна лежать свободно на печи. Раньше плиты с отверстиями выпускали и ничего, лежала нормально. Могла лопнуть только в самом узком месте между отверстиями. И то на ней бак стоял, то есть нагрузка была.
У нас в саду тоже потрескалась чугунная плита на печке. Потрескалась много лет назад. Муж считает, что она потрескалась из-за того, что весной, когда земля оттаивает — наш дом немного "гуляет". В это время замки проворачиваются с трудом. Я даже не всегда могу открыть. Наш сад построен в пойме речки Решетка на заболоченной местности. По периметру сада прорыты канавы, но болото оно все равно и есть болото. Мы пробовали заливать трещины специальным термостойким лаком , но лучше всего помогает закрывать трещины металлические накладки или кусочки глины, отвалившееся от печки. Хочется заменить плиту, но работы там будет не мало.
– Добрый день, уважаемая редакция газеты «Хозяйство»! Пишет вам житель Краснодарского края Анатолий Павлович Сергеев. Газету вашу я знаю уже давно и каждый выход жду с большим нетерпением. Многие авторы на страницах вашего издания рассказывают о своих изобретениях, делятся опытом и советом. Будучи печником с богатейшим опытом и стажем, мне тоже хотелось бы поделиться с читателями своими наблюдениями в области печных установок.
Иногда по просьбе товарищей мне приходилось устанавливать печи отопления в частных домах. Для изготовления такой печи необходима чугунная плита размером 700х400 мм. Она имеет два отверстия, которые закрываются специальными «кружками». Их толщина составляет 10 мм (см. рис. 1).
Так как я в данной области являюсь специалистом, для меня не составило большого труда определить, что выпускаемые промышленностью сплошные чугунные плиты являются настоящим браком. Они не выдерживают даже самого основного требования, предъявляемого к ним, – способности раскаляться. Ведь если печь сложена правильно, то где-то через полчаса с момента зажигания спички плита должна раскалиться до видимого красного свечения в дневное время. Но на самом деле многие плиты от такого нагрева лопаются, что доставляет массу неудобств домочадцам.
Второе требование, предъявляемое к чугунной плите, – в раскаленном состоянии она должна выдерживать выплеск некоторого количества воды на ее поверхность. К сожалению, плиты промышленного производства этого не выдерживают. А ведь пользуются этими плитами люди уже очень давно.
И как бы хозяйка ни старалась, затапливая печь для приготовления пищи или просто разогревая воду, всегда был и будет выплеск воды на плиту в раскаленном состоянии. Хотелось бы задать резонный вопрос тем лицам, которые дали «добро» пустить в производство эту недоработанную до конца продукцию. Почему они закрыли глаза на эту важную недоработку?
Если присмотреться внимательней к печи в тот момент, когда она начинает топить после нагревания, и ради эксперимента произвести ее замеры, то окажется, что размер плиты по ширине в области перемычки посередине на 4 мм больше, чем ширина плиты по краям. То есть получается, что раскаляется не вся плита, а лишь середина, где находится перемычка.
А чугун − очень жесткий металл. В конечном итоге плита лопается в местах наименьшего сопротивления. Что же нужно сделать, чтобы исправить ситуацию? – спросите вы. Необходимо сделать компенсирующий стык в перемычке.
Все выпущенные плиты нужно разрезать на 3,8-4,0 мм только в области перемычки. При растапливании печи необходимо ставить кастрюлю с водой на этот стык, чтобы печь не дымила при растапливании. А затем стык начинает уже сходиться.
В новых же плитах в стадии подготовки к литью мастера на месте стыка делают утолщение, и образуется так называемый стык на 4 мм по типу «папа-мама» (см. рис. 2).
Такие плиты не лопаются при разогреве до видимого красного свечения в дневное время и успешно выдерживают выплеск воды из кастрюли на раскаленную плиту.
Срок службы подобных плит увеличивается в десятки раз.
Удивительно, но ведь уже сколько лет литейщики по всему постсоветскому пространству отливают один и тот же брак, и никто даже и не задумывается, почему мы отливаем непригодные для эксплуатации плиты?!
Несколько лет назад с идеей сделать в перемычке плиты компенсирующий стык я обращался в Патентное бюро города Краснодара. Но для оформления патента требуется 25000-30000 рублей, которых у меня, пенсионера, к сожалению, не имеется. На этом история и закончилась.
Анатолий Павлович Сергеев, Краснодарский кр., ст. Пластуновская
Тот, кто пользовался печами с кухонными плитами, знает, что со временем последние раскалываются как вдоль, так и поперек. Раньше такие плиты просто выбрасывали и ставили новые, благо, что была возможность их купить. Сейчас, когда оказались дефицитными и чугунные плиты, встал вопрос: что в этом случае делать? Ведь эксплуатировать плиту из половинок, четвертинок и так далее очень неудобно, так как от нагревания и охлаждения щели постоянно расходятся и требуется их все время сдвигать. Поэтому, чтобы продлить срок службы расколовшейся плиты, я отдельные ее части связываю проволокой.
В нужных местах плиты (рис. 1) просверливаю попарно(друг напротив друга) отверстия диаметром Змм, располагая их от края трещины на расстоянии 1,5. 2мм. В парные отверстия вставляю стальную проволоку (2. ..2,5 мм в диаметре) и скручиваю ее концы снизу плиты. Чтобы изгиб проволоки на краю отверстия не так «горбатился», сверху отверстия делаю фаску.
Теперь отдельные фрагменты плиты от нагревания и охлаждения не расходятся. Замечу также,что проволока, выступающая на поверхности плиты, совсем не мешает ставить на плиту кастрюли.
Еще хотел бы поделиться одной маленькой хитростью. Всем, кому когда-либо приходилось разбивать большие куски угля, знает, что во время подобной операции осколки разлетаются в разные стороны, что неприятно во всех отношениях.
Чтобы избежать всего этого, я сделал небольшое приспособление из голенищ отживших свое старых резиновых сапог. Отделив головки, я разрезал вдоль оба голенища, после чего скрепил (сшил) получившиеся куски тонкой проволокой (можно и шпагатом). В результате получился резиновый «чехол безопасности» без дна (рис. 2). В верхней части чехла я вырезал «лепесток», чтобы было удобнее держать левой рукой чехол при раскалывании угля.
Измельчение угля происходит следующим образом. Резиновый чехол надеваю на кусок угля и, придерживая его левой рукой за «лепесток», бью молотком по куску. Осколки уже не разлетаются, следовательно, техника безопасности соблюдается. Да, забыл сказать, что в чехле предусмотрена прорезь для рукоятки молотка. Она делается примерно на половину высоты голенища, сверху прорезь немного расширена.