Осенью я внесла в тёплую грядку лист дуба, теперь бывалые огородники говорят, что у меня задержится рост растений из-за того что в листьях есть дубильные вещества. Так ли это и что делать?
Прежде всего, вспомним, что «теплую грядку» устраивают на слое органических остатков, которые при перегнивании выделяют тепло. Повышенная температура почвы, в свою очередь, стимулирует быстрый рост корней, интенсивное поглощение ими питательных веществ и, как следствие, более активное развитие растений. К «теплотворными» растительным остаткам относятся свежий или полуперепревший навоз, сено, солома, летом – свежескошенная трава.
Опавшие листья разлагаются достаточно медленно, поэтому тепла при перегнивании они выделяют немного. Это легко проверить осенью или весной, когда дворники собирают листву в кучи. Если разворошить одну из них, то станет ясно, что тепло от нее не исходит. Другое дело – навоз или подопревшая копна сена: они при перегнивании выделяют значительное количество тепла. Листья обычно используют для сооружения не теплых, а высоких грядок, которые прогреваются солнечными лучами.
Что касается конкретно дубовых листьев, то они, действительно, содержат много дубильных веществ, замедляющих гниение. Кстати, именно поэтому листьями дуба укрывают на зиму розы и другие теплолюбивые растения: под такой защитой основания стеблей и стволиков не подопревают. Тем не менее, со временем и дубовый опад успешно перегнивает, просто чуть позже, чем листья других древесных пород. Так что ничего страшного нет в том, что дубовые листья оказались в задуманной автором вопроса теплой грядке. Просто эта грядка теплой не будет, правильнее ее назвать «грядкой на компосте» – тоже неплохой вариант для выращивания овощей.
Использование растительных остатков, пищевых отходов позволило получить природное удобрение, называемое компостом. Он пригоден для удобрения любой почвы, улучшая ее структуру. Однако нужно знать, что не кладут в компост, чтоб не нанести ущерб для почвы и полезных микроэлементов в ней. Как правильно приготовить компост?
Приглашаю Вас в группу на Subscribe.ru для дачников, садоводов: "Загородные хобби"
что не кладут в компост
Способы приготовления компоста
Их два: приготовление в открытой компостной куче и в специальном ящике. Открытую компостную кучу устраивают прямо на земле, а участок огораживают сеткой для сохранения ее формы и защиты от птиц. При этом способе вода и воздух хорошо проникают на кучу, созревание проходит от 6 до 9 месяцев без добавления ускоряющих процесс препаратов. Компостную яму готовят с размерами у основания 1 м и высотой до1-1,2 м. Сначала на грядке копают на штык лопаты яму, на дно которой укладывают нетолстые ветки кустарников для дренажа. Сверху же складывают растительные и пищевые отходы, грунт, уплотняя и увлажняя слои. Верхний слой надо присыпать землей и закрыть черным укрывным материалом (пленка не подойдет – она не пропускает воздух). При сухой погоде компост нужно поливать, но не переувлажняя его. Нельзя допускать перегрева, так как при температуре более 60 градусов все микроорганизмы погибают.
При дождливом сезоне, слои нужно перелопачивать и чем чаще это делать, тем быстрее разлагаются отходы. Для перегнивания микроорганизмам необходим воздух, вода, азот. Источником азота является зеленая масса растений и любой навоз.
Специальный компостный ящик можно купить в магазине. Он выглядит гораздо привлекательнее, меньше вероятность проникновения вредителей и он имеет барабан, позволяющий содержимое переворачивать, и шланг для подачи воды. Процесс перегнивания в нем проходит быстрее. Ящик для компоста можно приготовить самостоятельно из дерева, металла или бетона, предусмотрев отверстия для воздуха.
Место для компостной ямы или ящика
Оно должно находиться в полутени, так как солнечные лучи тормозят процесс перегнивания остатков.
Не стоит располагать его рядом с деревьями. Корни их быстро сориентируются и начнут качать питательные вещества из компостной ямы.
растительные отходы
Что кладут в компост
Зеленая масса, содержащая азот и ускоряющая процесс разложения. Это скошенная трава, выполотые сорняки без корней и семян, фруктовые и овощные отходы необработанные препаратами.
Навоз любых животных, способный снабдить азотом полезных микроэлементов и дождевых червей.
Коричневая масса, содержащая углеводороды с микроэлементами – основная пища микроорганизмам. Это опавшая листва, солома, древесные опилки и стружка, картон, бумага, кора, измельченная древесина, мелкие веточки. Все эти отходы разрыхляют зеленую массу и обеспечивают проникновение воздуха в слои. Коричневую массу следует максимально измельчать. Замечено, что переработка идет быстрее более мелких отходов.
Желательно чередовать слои зеленой и коричневой массы, чтобы перегнивание проходило быстро. Этому способствует добавление между слоями стимуляторов ферментации или навоза.
Кроме того, можно помещать в компост остатки чая, кофе, которые ускоряют процесс переработки, любую скорлупу – богатый источник кальция, отходы пищи в виде хлеба, дрожжей, грибы даже червивые полезны для перегноя.
что нельзя класть в компостную яму
Что нельзя класть в компостную яму
Не нужно класть крупные куски древесины, особенно ветви вечнозеленых растений. Они задерживают созревание природного удобрения, долго перегнивая.
Какие растительные остатки и пищевые отходы нельзя класть:
- ботву томатов, огурцов перцев, баклажан. Часто к осени листья этих растений могут заболеть различными болезнями, возбудители которых остаются активными при перегнивании самих растений и заражают грунт;
- не стоит в яму помещать многолетние сорные растения с корнями, цветами и семенами, так как их можно размножить по всему участку;
- опавшие яблоки могут распространить заболевания и привлечь к яме грызунов;
- выброшенный мелкий картофель может прорасти;
- опавшие плоды сливы, терна, алычи не стоит помещать в компост из-за большой косточки, долго перегнивающей и задерживающих созревание. Кроме того, можно получить всходы этих косточек;
- испорченный хлеб привлекает птиц и животных, мышей, других грызунов;
- сухие листья дольше перерабатываются. Поэтому их целесообразнее сложить отдельно в черный с отверстиями для воздуха мешок;
- растительные остатки растений, обработанных пестицидами, могут погубить всю полезную микрофлору;
- нельзя класть ядовитые растения: ландыш, наперстянку, аконит, клещевину, ракитник и другие, так как содержащиеся в них ядовитые вещества губят микроорганизмы, чем замедляется процесс переработки;
- любые кости животных и рыб перерабатываются долго, также сало, жир, сырое мясо, молоко, и при этом появляется неприятный запах;
- кожура и мякоть цитрусовых культур вредна для микроорганизмов и дождевых червей;
- не стоит класть пластмассу, стекло, синтетику, обрезки тканей (особенно цветной), кошачий наполнитель, глянцевую и мелованную бумагу, скорлупу грецкого ореха, любую пленку;
- фекалии людей и домашних питомцев могут быть заражены глистами.
Надеемся, что вы теперь знаете, что не кладут в компост. Поэтому компост, полученный на вашей даче, принесет пользу и обогатит почву полезными питательными веществами, что позволит получить богатый урожай овощей, ягод и фруктов.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Посадка и выращивание овощей и фруктов, уход за садом, строительство и ремонт дачи — все своими руками.
На участке подвяливал 2-3 дня, в зависимости от погоды.
На колоде топором измельчал и укладывал в первую секцию, потом в следующие, по мере заполнения (слоями по 2-3 см), а затем присыпал тем, что было на тот момент – сыпучими «шариками» от кроликов, куриным пометом (мокрый плохо укладывать, но тоже можно), разным мусором, старой штукатуркой (лучше брать известковую), мелом, гипсом, известью.
Легонько похлопывал небольшой дощечкой, чтобы все немного проникло в травяную массу.
Затем брал отходы из кухни.
Толкушкой измельчал и готовил, как говорят в народе, помои. Слегка сбрызгивал ковшиком по поверхности (1 ведро на 2 м, т.е. 0,5×2 м на 1 кв. м) и так укладывал слоем до 12-15 см. Затем присыпал огородной или взятой с посадок землей толщиной 1,5-2 см.
Потом готовил рабочий раствор из препарата эффективных микроорганизмов, который продается в магазинах.
В 10-литровую поливалку влил 1 ст. л. препарата (можно отмерять крышечкой от бутылочки – это одинаковое количество) и 1 ст. л. сахара (можно старое засахаренное варенье, прокисший мед, в общем, сладость для роста бактерий), налил воды и хорошо размешал.
Затем переливал в 5-литровую лейку и поливал поверхность раствором – 5 л на 1 кв. м. Уплотнять не надо, масса сама оседает по мере заполнения.
Но если компонентов много и вы наполните секцию полностью за один день, то после естественной просадки, через недельку-две, наполните таким же “макаром” короб доверху.
Если в период наполнения короба будет перерыв для сбора компонентов, обязательно надо укрывать компост пленкой.
А заполняя, надо соблюдать правило: крупное, жесткое – с мелким, сухое – с мокрым, и наоборот.
Надо укрывать так, чтобы в короб не попадала влага, а укрытие не снес ветер.
Я укрывал пленкой и сверху клал шифер и деревянные щитки, старые двери – с уклоном, чтобы сходила вода.
Компост нужен для весенних и осенних зарядок почвы. Поэтому надо готовить первую партию (кучу) до 1 июля (для осенних гряд), а вторую – с 1 июля до октября. Я заготовил и третью из опавших листьев всех видов деревьев и ботвы с цветочных клумб и разных сортов трав.
B компостные кучи обязательно нужно добавлять разные лекарственные травы – это облегчит его.
В сентябре компост был готов на свободном месте в теплице – там уютнее. На козелках (можно на деревянных ящиках под свой рост) уложил рамку с кроватной сеткой, под ним положил кусок старого линолеума.
Ведрами носил сырую массу и перетирал через сетку, отбрасывая неперегнившую часть и случайно попавший мусор.
Часть компоста сразу зарядил в грядки, а часть складывал в тару в сарае.
Неперегнившие части уложил под кустарники. Траву для компоста брал даже с семенами, у меня сорняки не растут – все посаженное и все проходы укрыты.
«Можно мульчировать и газетами, они сейчас без свинца», – советует американская телеведущая.
Но у меня кое-где на проходах растет мокрица (портулак).
Как сказал в своей книге Н.И. Курдюмов: «Портулак – это дар божий, он отлично защищает землю от солнца, под ним всегда влажно».
И от него, как людям от лекарства, больше пользы, чем вреда. Голые, чистые грядки нужны на клумбах в парках и скверах – там да, там красота. А нам нужны урожайные грядки, и для этого их нужно укрывать. Укрытые грядки неплохо смотрятся, ухоженно.
Приготовление самодельного стимулятора корнеобразования в домашних условиях
Еще хочу подсказать проверенный способ приготовления самодельного стимулятора корнеобразования.
Наверное, все знают, что веточка вербы, воткнутая в сырую землю, дает корни.
Вот и давайте у нее брать стимулятор бесплатно, а не в магазинах.
Надо взять 5-6 однолетних прутиков вербы, нарезать их по 3 см, уложить в кастрюлю емкостью 3 л и налить отстоянной воды (без хлора) слоем 3-4 см, на медленном огне проварить 30 мин. и 8 ч. настоять.
Если вытяжку будете хранить, надо ее процедить через 4 слоя матерчатого фильтра, а если будете использовать сразу, то просто слейте и работайте с настоем.
Я замачивал семена перед посадкой на 2 ч.
Поливал, как только взошла рассада в ящиках, (по ссылке о выращивании рассады в ящиках по Митлайдеру) в течение недели. Разводить не надо, это же не химия – переборщить невозможно.
Такой раствор хорошо снимает стресс с пересаженной и пикированной рассады.
У меня по завершении пикировки рассады перца болгарского остались два растеньица без корешков, так я их воткнул в стаканчик к посаженному, они дали корни и выросли нормальные.
А в середине мая тетушка дала вытянувшуюся рассаду томатов (жалко было выбрасывать), я ее посадил и поливал своим стимулятором, и они тоже выросли нормальными.