Летняя кухня из пеноблоков

• 1 Выбираем тип
• 2 Этапы подготовки
• 3 Фундамент
• 4 Открытая кухня
• 5 Закрытая кухня
• 6 Финишная прямая
• 7 Фото
• 8 Схемы и чертежи

На свежем воздухе не только аппетит сильнее, но и еда усваивается значительно лучше. В теплую погоду совсем не хочется сидеть в помещении. Консервацию на зиму также легче делать на улице. В статье мы расскажем как построить летнею кухню даче своими руками, продемонстрируем схемы, чертежи, фото и видео инструкции.

Выбираем тип

Закрытая

Все типы летних кухонь можно отнести к двум категориям:

Открытая с барбекю

Закрытые кухни напоминают небольшое строение, похожее на дом, которое часто не имеет особого утепления. Преимуществом такого решения будет защита от насекомых, лучшая защита от непогоды, а также от ветра. Вариант открытой кухни с одной или нескольких сторон может быть защищен при помощи тканевой, деревянной или другой стены. Преимуществом такого решения будет большее единение с природой. Среди открытых типов строений выделяют варианты:

• С барбекю. В этом случае у вас появляется преимущество приготовить любимое блюдо на открытом огне. Шашлык будет доступен в любую погоду. Если дополнительно смонтировать печь, тогда можно будет порадовать друзей пиццей.
• С беседкой или перголой. Приятно сидеть среди зелени. Это именно то решение, в котором все строение со временем будет окутано виноградом, плющом или другим вьющимся растением.
• Навес, примыкающий к дому. Самый простой для возведения способ. Требует меньше всего вложений. Но есть отрицательный момент. При готовке все пары и дым будут идти в сторону дома. Это может привести к порче стен или другого отделочного материала.

Этапы подготовки

Из пеноблоков

После того как вы выбрали один из возможных вариантов, пришло время создать небольшой проект.

• Выбираем место расположения. Хорошо, когда есть возможность разместить кухню в уютном садике, где царит приятная атмосфера спокойствия. На этом этапе необходимо учесть близость расположения различных коммуникаций. Они обязательно понадобятся. Для электрических приборов необходима будет проводка. При приготовлении пищи не обойтись без воды и после ее необходимо куда-то девать. Не размещайте строение близко к проездам и дорогам. Тогда ваша трапеза не будет испорчена неприятными запахами. Если на улице есть туалет, то его лучше оставить как можно дальше.
• Останавливаемся на материале для строительства. Если планируется закрытая кухня, тогда можно подойти к ней как к каркасному зданию, в этом случае понадобится древесина. Хорошим вариантом будет строение из пеноблоков или из кирпича. Открытая, скорее всего, будет из древесины либо одна или две ее стены будут из материала, который перечислялся ранее.
• Определяемся с кровлей. На открытом строении отлично будет смотреться мягкая черепица, но это достаточно затратное решение, хотя его нельзя исключать, ведь площадь крыши будет небольшой. Хорошим вариантом будет металлочерепица или профнастил. Возможно, ожидая своей очереди, у вас стоят листы шифера или ондулина – они тоже подойдут.
• В проекте также стоит учесть, какое оборудование планируется закупить для летней кухни.

Из кирпича

Фундамент

Летняя кухня обычно задумывается как легкая конструкция. Это значит, что фундамент может сразу выступать и полом, а, возможно, заливка не потребуется совсем.

• Сначала необходимо очистить выбранную территорию от всего мусора и растительности.
• Снимается небольшой слой верхнего грунта.
• Один из углов будущей постройки обозначается при помощи деревянного колышка или металлического прута. Далее устанавливаются еще три элемента. Чтобы правильно их расположить, необходимо замерять диагонали на идентичность. Между ними натягивается леска или прочная бечевка, которая будет служить ориентиром.

Площадка из тротуарной плитки

Если строение будет состоять из навеса, тогда после этих шагов можно поступить следующим образом:

• На глубину в 30 см выкапывается весь периметр отмеченной площадки.
• Дно выравнивается и утрамбовывается.
• Внутрь засыпается песок слоем в 10‒15 см. Он также выравнивается и хорошо трамбуется.
• Оставшееся пространство заполняется отсевом и производится окончательное выравнивание.
• Далее на наш «пирог», который был подготовлен, укладывается тротуарная или другая плитка, которая предназначена для улицы. Делать это можно на сухой цементный раствор, который после проливки водой хорошо зафиксирует все основание.
• На четырех углах выкапываются ямы, их глубина должна составлять хотя бы 50 см. Внутрь устанавливается опалубка. Из арматуры делается обрешетка, которая будет основой железобетонной конструкции. Она укладывается внутрь и заливается раствором. При помощи вибратора трамбуется вся смесь. Пока бетон еще не застыл в середину вставляется две металлические пластины, к которым мы сможем закрепить деревянные столбы, которые будут опорой для стен и крыши.

Технология укладки тротуарной плитки

Такой вариант основания будет актуален в том случае, когда грунт достаточно плотный. В тех случаях, когда грунтовые воды могут очень близко подходить к поверхности или замечены смещения верхнего слоя, необходимо предусмотреть более прочное основание. Также если вы на такой фундамент планируете достраивать печь или барбекю, тогда для них нужно будет заложить отдельные бетонные опоры.

Для того чтобы изготовить фундамент-плиту, нам понадобится сделать первые три шага из предыдущей инструкции. Далее принимаемся за следующее:

• Готовим 8 штук арматурных прутьев. Четыре из них должны быть на 10 см короче одной из сторон будущего строения, 4 других на 10 см короче другой. Если постройка будет квадратной, то все они получатся одного размера.
• Укладываем четыре из них по форме нашего будущего строения и закрепляем между собой. Дальше через каждые 40 см привязываем продольные и поперечные перемычки. Таким же образом готовим вторую сетку. Соединяем две решетки перемычками на такую высоту, чтобы будущая плита возвышалась над поверхностью хотя бы на 5 см.
• Всю конструкцию опускаем в середину вырытой ямы, устанавливаем опалубку и заливаем бетоном. Трамбуем при помощи вибратора. Ровняем рейками и даем выстояться несколько недель.
• В свежий бетон по периметру с шагом в метр можно поместить металлические пластины на ширину будущего бруса для стен. Либо это можно сделать только по углам.

Изготовление фундамента-плиты

Очень важно, чтобы пол был выше поверхности земли. Благодаря этому, не будет затекать дождевая вода. Также хорошо сделать небольшой уклон пола, чтобы осадки, которые занесет ветром, могли свободно стекать в дренаж или просто через дверь.

Мелкозаглубленный ленточный

В случае, когда планируется постройка закрытой кухни из кирпича или пеноблока, может хватить и этого варианта фундамента. Также для этих нужд можно соорудить ленточный мелкозаглубленный или столбчатый фундамент. В этом случае не производится такая масштабная выемка грунта.

• На глубину в 50 см роется траншея по всему периметру будущей кухни. Ширина будет зависеть от толщины стен. В любом случае фундамент должен быть на 10‒15 см шире.
• На дно засыпается слой песка, который выравнивается и проливается водой.
• Изготавливается металлическое основание-решетка по принципу, как в предыдущей инструкции. Она укладывается в траншею.
• Устанавливается опалубка с расчетом, чтобы будущий фундамент возвышался на 20‒30 см над поверхностью земли.
• Заливаем цементный раствор, трамбуем и выравниваем его. Даем выстояться 2‒3 недели.

Столбчатый фундамент

Подвод всех коммуникаций нужно производить параллельно с закладкой фундамента, чтобы потом не пришлось долбить в нем отверстия или подкапываться под него. Чтобы трубы не были забиты раствором, их необходимо заранее закрыть при помощи ткани и полиэтиленовой клеенки.

Открытая кухня

Кладка открытой летней кухни

Этот вариант можно возвести наиболее быстро. Мы уже заложили основание и крепление для опор. Если вы планируете, чтобы кухня с одной или с двух сторон была закрыта стенами из кирпича или другого материала, тогда первым делом необходимо приступить к возведению этих перегородок.

• По углам будущих стен вкапываем в землю металлическую квадратную трубу или профиль размером 50×50 мм. Выставляем ее по уровню. Делаем это так, чтобы планки оказались вплотную к кладке. Они будут служить нам ориентиром.
• Между ними натягиваем леску. Поднимаем ее на высоту первого ряда кирпича, который будет уложен. Выставляем ее по уровню.
• Готовим цементно-песчаный раствор в соотношении 1:3. Этого вполне будет достаточно для наших целей.
• Производим кладку, ориентируясь на натянутую леску, а также периодически перепроверяем себя уровнем.
• Как только первый ряд закончен, поднимаем леску для следующего и так до самого конца.
• Для того чтобы конструкция была более устойчива, в швы можно укладывать армирующую сетку.

Пример проекта летней кухни из бруса

Если вы не планируете наличие стен такого характера, тогда процесс будет намного легче.

• К металлическим пластинам, которые мы заложили во время изготовления фундамента, прикручиваем брус, который будет служить опорой. Когда вся конструкция будет большой длины, тогда необходимо заранее предусмотреть необходимость монтажа 3‒4 столбов на одной стороне. Их длина должна быть равна высоте нашей постройки, а размеры сторон 15×15 см или 15×10 см.
• Выставляем их по уровню, чтобы они были строго вертикальными. Брусья одной стены должны быть длиннее, чтобы мы могли организовать скат крыши.
• Сразу же укрепляем наши столбики при помощи верхней обвязки. Она может быть изготовлена из таких же бревен. Фиксацию производим при помощи металлических уголков.
• Чтобы придать большую устойчивость всей конструкции, можно установить по две укосины возле каждого столбика. К опоре их можно закрепить при помощи саморезов, а к основанию – анкерным болтом.
• Монтируем балки для нашей будущей крыши. Чтобы они лучше держались в местах их примыкания к обвязке, лучше выполнить запилы. Фиксируем при помощи металлических уголков.
• Делаем обрешетку под настил, как рекомендует производитель. Укладываем кровельный материал.
• Чтобы создать больше уюта, одну сторону (или больше) можно будет зашить при помощи деревянной вагонки или блок хауса. На другой – сделать деревянную решетку. Можно обустроить опоры для вьющихся зеленых растений.

В случае когда планируется постройка перголы, после укладки потолочных балок больше делать ничего не нужно. Их можно покрыть морилкой или лаком. Дальше растения сами сделают свое дело, создав тень, когда полностью разрастутся.

Закрытая кухня

Закрытая каркасная летняя кухня

На этапе проектирования, возможно, было решено возводить стены из пеноблока или кирпича, тогда делать это можно по тому принципу с установкой вертикальных ориентиров, о котором говорилось выше. Толщина стен может и не быть слишком большой. В некоторых случаях допускается укладка в полкирпича. Но всегда учитывайте вес будущей крыши. В дальнейшем снаружи постройку можно будет обшить сайдингом или блок хаусом. Для внутренней отделки также подойдет блок хаус, вагонка или другой материал, который будет устойчив к морозам, ведь вряд ли кто-то зимой будет специально постоянно протапливать помещение.

На стены укладывается брус, который будет выступать в роли мауэрлата. Его размер может быть 10×15 см. Закрепляется он при помощи анкерных болтов или шпилек, которые необходимо замуровать по ходу возведения стен. Под него обязательно нужно уложить гидроизоляцию в виде рубероида или бикроста. На бревна устанавливается стропильная система. Она может быть как для двускатной, так и для односкатной крыши (для этого варианта достаточно будет сделать одну стену выше другой, потом между ними просто устанавливаются балки). На балки монтируется обрешетка и укладывается кровельный настил. С внутренней стороны подшивается потолок.

Пример закрытой кухни

Можно пойти проще и остановиться на каркасном варианте. Для него нам понадобятся брусья такого же размера, как для вертикальных столбиков из инструкции об открытой кухне. Из них мы делаем основание. Укладываем их по периметру нашего фундамента на два слоя рубероида или бикроста, которые будут служить гидроизоляцией. Делаем между ними перевязку. Для этого на краю каждого бревна углубление на половину глубины и на ширину равную ширине бревна. Проверяем диагонали. Фиксируем их между собой при помощи саморезов и внутренних металлических уголков. Далее закрепляем к заранее подготовленным пластинам или анкерами к фундаменту.

Монтируем угловые опорные столбы из такого же бруса. С шагом в 60 см устанавливаем дополнительные вертикальные опоры из доски размером 10×5 см. Для большей жесткости прикручиваем укосины для каждой основной опоры. Выполняем верхнюю обвязку и устанавливаем стропильную систему для будущей крыши. Делаем это по аналогии с вариантом открытой кухни.

Финишная прямая

Позаботьтесь о наличии мойки и шкафчиков

Даже если на нашей кухне запланировано наличие барбекю или печки, это не исключает наличие газовой или электрической плиты, которыми пользоваться значительно удобнее. Необходимо позаботиться о монтаже мойки, смесителя, а также подставки для посуды, на которой она будет сохнуть. Хорошо, если будет шкафчик, в который можно будет спрятать столовые приборы, а также кастрюли. Нужно позаботиться об обеденном столе, а также удобной мебели, на которой можно будет отдохнуть. Для большего уюта лучше провести основную и декоративную подсветку.

Для проекта открытой кухни лучше всего позаботиться о том, чтобы все осветительные приборы, желательно, были с защитой IP68. В этом случае не придется переживать о том, что какие-либо элементы будут повреждены дождевой водой.

Не подходите к проекту летней кухни обыденно. Пусть она в каком-то смысле будет дизайнерским решением. Ведь она будет служить не только местом принятия пищи, но и площадкой отдыха с родными и друзьями.

Летняя кухня на веранде

Закрытая кухня с панорамным остеклением

С уличным камином

С барной стойкой

Просторная функциональная кухня

Открытая восьмигранная конструкция

Миниатюрный вариант

Под навесом перголой

Летняя кухня без крыши

Схемы и чертежи

Если вы решили изготовить летнюю кухню на даче самостоятельно, то, возможно, вам пригодятся чертежи и схемы этого сооружения:

Чертеж небольшой летней кухни

Чертеж кухни с барбекю

Чертеж прямоугольной кухни

Детальный проект

Летняя кухня Альбатрос

Макет летней кухни

Проект бани с летней кухней

Проектирование

Схема каркасной конструкции

Схема летней кухни с гаражом

Схема с террасой

Терраса и барбекю

2. Но чтобы не нарушать хрологию событий, расскажу о том что пришлось переделать на основном доме. Это — парапетные колпаки из оцинковки, которые совершенно не держат форму, имеют некрасивые стыки, а главное не могут обеспечить правильное примыкание к стенам. Когда я из заказывал прошлым летом, я просто не знал альтернативных материалов. Но такие материалы есть — композитные панели. В общем будем переделывать. Цена вопроса оцинкованных листов 12 тысяч рублей.

3. Композитная панель представляет собой два тонких (0,2-0,3 мм) листа алюминия спаянные между собой через пластиковую проставку толщиной 2-3 мм. Сверху панель красится. Преимущество композитных панелей в долговечности (алюминий не ржавеет) и жесткости конструкции. Вообще композитные панели активно используют в коммерческом строительстве, а мне в розницу как обычно найти сырье по адекватным ценам весьма затруднительно.

4. На мою просьбу о помощи откликнулся Паша, который занимается фрезеровкой материалов из композита. Вот его сайт — http://www.fastfrez.ru. Он находится в Подольске, там же недалеко я смог купить 5 листов композита размером 1,5х4 метра по цене 530 рублей за квадратный метр и на автомобильном эвакуаторе привезти их к Паше на производство. Далее рисуется макет раскройки листа и загружается в станок. Суть в том, что для того чтобы согнуть композитную панель с тыльной стороны нужно пройтись фрезой с раскрытием в 45 градусов. Здесь важна точность т.к. нельзя ошибиться с глубиной реза.

5. План был следующий — изготовить 8 четырехметровых угловых панели, а после их установки сделать соединительные части между ними. Первая партия была изготовлена и я в одиночку на Скауте доставил их на объект.

6. Далее установка монтажной рамы по фасадной стене. Чтобы выдерживать нужное расстояние изготовил Г-образную планку из обрезков ламината. Закреплял листы на алюминиевые клепки.

7. Совсем другое дело! Во-первых сократилось количество стыков между листами более, чем в 2 раза.

8. Во-вторых была увеличена ширина парапета, что позволило эффектно выделить стык парапета и стен. Фасад остаётся покрасить, но это я уже буду делать в следующем году. Ничего не случиться если стены простоят еще одну зиму в таком виде.

9. Внутри постепенно занимаюсь благоустройством. Это рабочий кабинет. Сделал полки на стены, привез старый рабочий стол. Пока особо не тороплюсь с доводкой интерьера до идеала, этим можно будет заняться холодными зимними вечерами, а пока тепло закончить все уличные работы.

10. На кухне-гостиной тоже полный порядок. Дом успешно эксплуатируется с июня и чуть позже я подведу итоги по расходам на электроэнергию. Также в процессе эксплуатации выяснилось много деталей, которые можно было бы сделать лучше. Все они не критичные, но могли бы добавить еще больше комфорта.

11. Соседи подарили несколько кустарников, а то тут в прошлом отчете «диванные эксперты» набросились на отсутствие зелени на участке. Конечно, откуда ж им знать что озененением занимаются после завершения всех строительных работ. Про озеленение расскажу отдельно, там есть интересные моменты. Ну еще одна радость для специалистов. «Трансформаторная будка» используется по своему прямому назначению: заряжает электромобиль!

12. Переходим к строительству веранды. Напомню, что я буду использовать самые современные технологии. Это позволит выполнить строительство в короткий срок. Все работы, как и раньше — полностью своими руками. Начнём с подготовки территории. Тут пришлось повозится т.к. именно на эту часть участка была перевезена вся плодородная земля, которая была там, где сейчас построен основной дом. Плодородную землю нужно вывезти, затем насыпать и уплотнить песок. Фундаментом будет монолитная утепленная плита толщиной 15 сантиметров. Стройка будет вестись из говна и палок всего, что подвернется под руку. По факту мне нужно израсходовать все лишние стройматериалы оставшиеся от основного строительства.

13. Установил опалубку. Фундаментная плита будет утепленной, но без теплого пола. Смысл такого решения в том, что не нужно повторно утеплять пол, а затем поверху снова делать стяжку. Веранду планируется эксплуатировать периодически при уличной температуре не ниже -5 градусов. Обратите внимание на боковое утепление, в котором установлены пластиковые дюбели, направленные в сторону заливаемого объема. После снятия опалубки их не потребуется дополнительно закреплять. В плите будет два армирующих слоя, расчеты которых делались на карманном калькуляторе на коленках. Перевозка своими силами (помог друг на пикапе), чтобы не тратить огромные деньги на доставку. Общий вид это 10 пересекающихся каркасов из 8 мм арматуры и два слоя 4 мм сварных сеток. Также выведены прутки арматуры под угловые колонны.

14. Для заливки заказывался товарный бетон в объеме 3 кубометров (3900 рублей за куб + 2200 руб доставка). Для выгрузки я вырезал одну секцию забора и сделал удлинительный желоб. Опыт в разглаживании уже есть, поэтому поверхность получилась идеально гладкой. Окей, ждем 7 дней, закрыв бетон пленкой.

15. Через неделю бетон уже набрал достаточно прочности, чтобы приступить к кладке стеновых блоков. Распаковываю законсервированные паллеты и готовлю к наплавлению на основание гидроизоляцию.

16. Расчеты показывали, что стеновых блоков мне хватит впритык, плюс надо понимать что часть блоков это демонстрационные блоки с Ytong Road Show и на них остался клеевой состав, который будет мешать повторной тонкошовной укладке. Плюс огромное количество обрезков. Соседи подарили два поддона блоков, которые у них остались от строительства. Это тоже Ytong, но пазогребневые блоки толщиной всего 20 см! При этом у меня самого остались от строительства блоки толщиной 200, 250 и 375 мм. Объединяет их всех то, что все они имеют высоту 25 сантиметров. Значит, будем класть все блоки на бок.

17. Всего 3 мешка пескобетона в багажнике Subaru BRZ и она не хочет ехать боком. Ближе к вечеру до меня дошло какую ошибку я совершил преждевременно перегрузив блоки в центр фундамента — я не смогу замерить диагонали между углами, а это очень важный момент. Быстро раскидываю блоки так, чтобы обеспечить возможность протянуть рулетку по диагонали. Ночью делаю отбивку нуля с помощью лазерного нивелира. Здесь расстояния меньше 3 метров, поэтому погрешность измерений минимальна.

18. Начинаем кладку первого ряда. Укладываем блоки с выносом на 7 см за пределы фундаментной плиты, чтобы получить красивый утопленный цоколь. Как видите пазогребневные блоки уложенные на бок имеют сквозные швы. Но это не беда, зальем их пеной. Первый ряд укладывается на пескобетон и после выполнения работ требует перерыва хотя бы на одни сутки.

19. Первый рад готов — дальше работа пошла как по маслу. Я решил использовать современную технологию укладки газобетонных блоков на монтажную пену! Да-да, это официальная технология которую рекламируют практически все производители газобетона. Тонкослойный клеевой раствор — прошлый век. А уж делать кладку на обычный цементный раствор в наше время это просто позор.

20. Только монтажная пена, только хардкор. Скорость кладки невероятная, не успеваешь блоки подносить. За один не полный рабочий день я выкладывал 4 ряда блоков, а дом по крышу подвел за 3 дня. Пена боится только одного — ультрафиолета, но внутри кладки его нет поэтому она не высохнет и не развалится со времени. При этом блоки склеиваются намертво. Я проводил эксперимент: расколоть кувалдой два склееных монтажной пеной блока по шву невозможно, сломаются сами блоки, но шов останется целым.

21. На веранде как и положено панорамное остекление практически в пол. Спросите почему не ниже? Не в Африке живем, зимой снег по колено, а то и выше бывает. Над окнами заливаю армированные перемычки из бетона. На них идеально хватило оставшися U-образных блоков от дома (с ними было так: минимальный объем поставки 1 поддон, а мне U-блоков шириной 25 см для основного дома потребовалось всего 7 шт). Крыша будет плоской, как вы любите. Но из-за малого пролета здесь получится недорого и быстро возвести стропильную систему.

22. Итого: 11 досок 200х50 мм в качесте мауэрлата и стропил и 50 досок 100х25 мм для сплошной обрешетки с ближайшей лесопилки за 10 тысяч рублей включая доставку. Хочу заметить, что нелегкое это дело собирать стропильную систему в одиночку. Сразу вспомнил как меня уверяли в необходимости строить основной в два этажа и со скатной кровлей. Могу посоветовать этим людям поднять задницу со стула и попробовать выполнить эту работу в одиночку. 20 см стропила на пролете менее 4 метров это на самом деле совсем по хардкору даже учитывая всего 3° уклон крыши. Снег со льдом выдержит без проблем, можно не сомневаться. Сверху сплошная обрешка и далее начинаются приключения.

23. Ну и покажу как веранда выглядит внутри. Полезная площадь 17 квадратных метров. Более чем достаточно для посиделок с друзьями. На всех сторонах окна, со стороны дороги и соседского участка просто квадратные глухие окна. И два больших панорамных окна с видом на сад/огород. Крыша будет утеплена минеральной ватой толщиной 150 мм. Как видите все равно остались лишние блоки, надо придумать что с ними сделать. Ваши предложения?

24. Чего откладывать, будем сразу заливать отмостку. Вручную мешать раствор мне надоело, проще взять миксер даже если мне нужно всего 1,2 кубометра бетона. Утепленная отмостка с армированием сварными сетками в непрерывном контуре. Напоминаю, никаких температурных швов в отмостке быть не должно, иначе она по этим швам у вас и разъедется. В ход идут все остатки пенополистирола от основого строительства, ничего не докупаю.

25. Четверти на окна решил приклеить, а не пилить стены. Просто, быстро, удобно. Покупаю в Леруа Мерлен тонкие 5 см газобетонные блоки, нарезаю каждый блок на 3 полоски по 8 см и приклеиваю на монтажную пену. На верхней части проема блоки прикручены на саморезы для удержания пока не засохнет монтажная пена. Окна для веранды уже заказал, это будет хитрый экономичный вариант теплых стеклопакетов по очень доступной цене. Ставить буду сам, т.к. уже и опыта полно, и на дворе еще не декабрь месяц с двадцатиградусными морозами (как это было при установке окон на основном доме 2 года назад). Заодно сделаю подробный репортаж о том, как это сделать своими руками.

26. Чтобы два раза не заниматься бетонированием готовлю форму для заливки крыльца перед входом, а также сразу сделаем дорожки. В ход идут все лишние железки (здесь хорошо видны квадратные связи оставшиеся от заливки бетонного перекрытия основного дома). Объем заливки маленький, желоб использовать неудобно, поэтому используем технологию выгрузки раствора из миксера в строительную тележку и развозим по месту. Облачная погода идеальна для бетонирования.

27. Общий вид с крыши основного дома на построенную веранду. Через полчаса приедет миксер. Крыша пока закрыта старым баннером. На участке начались работы по благоустройству и планированию озеленения. Уже в следующем году здесь будет роскошный зеленый сад. Конечно деревья растут медленно, поэтому самая красота здесь будет через 5-7 лет.

28. Выгрузил и разровнял бетон. Как показывает опыт — главное не спешить. Заливать лучше в прохладную облачную погоду и у вас будет достаточно времени чтобы идеально все заровнять.

29. И снова приключения. Совершенно нормальное явление когда требуемые строительные материалы отсутствуют в живом виде в принципе. У меня плоская деревянная кровля с уклоном 3 градуса. Варианта покрытия всего два: рулонная гидроизоляция и непрерывный профнастил. Второй вариант сразу отпадает, т.к. даже если я найду кто мне порежет листы длиной по 5 метров, доставка его на объект будет стоить сопоставимо с самим материалом. Не рентабельно. С рулонной гидроизоляцией есть два варианта укладки — огневым методом или на мастику. Т.к. кровля вроде как деревянная, то открытый огонь это не хорошо. Поэтому нужна рулонная изоляция для укладки на мастику. Плюс у меня есть желание использовать толстое однослойное покрытие. В нашей стране крупнейший производитель гидроизоляционных материалов Технониколь, но как показала практика у них в наличии нет примерно половины из представленной в ассортименте продукции. Еще отличилась фирма Уникма, в которую я занес 100% предоплату за требуемый материал Техноэласт Соло и три недели слушал постоянные переносы сроков поставки. Спасибо, что вернули деньги без скандала, хотя попытались сначала придумывать отмазки что указанные в договоре сроки исчисляются в рабочих, а не календарных днях. Поняв, что Техноэласт Соло в природе просто отсутствует не только в Москве, но и на складах завода в Рязани, я понял что вариантов у меня нет и придётся использовать наплавляемую гидроизоляцию. Но однослойного покрытия тоже нет в продаже, а в два слоя мне сейчас делать лениво. Поэтому просто покупаю 4 рулона верхнего слоя с посыпкой на 6 тысяч рублей и укладываю в один слой. В процессе пришлось столкнуться с нетривиальной задачей как поднять 45 кг рулон на крышу (левое фото). Насколько хватит такой гидроизоляции — посмотрим, если что её элементарно заменить.

30. А на десерт система отопления для веранды — оконный кондиционер, который я планирую установить в стену. Самый настоящий Китай, производитель General Climate, взял б/у за 7 тысяч рублей. Имеет четырехходовый клапан и следовательно может работать на обогрев. Между прочим работает на современном фреоне R410A. Компрессор не инверторный (ну а что вы хотите за такие деньги). Номинальное потребление 900 ватт в режиме обогрева. Теплоотдача до 2,6 квт. Официально заявленная минимальная температура работы: минус 5 градусов. Вероятно сможет работать и при более низких температурах (включаться на разморозку от умеет, вопрос в том что картер компрессора не имеет подогрева), но СОР явно упадет до 1. В общем отличный объект для испытаний. За такую цену он окупит себя за 2-3 месяца. Пойду выпиливать стену для его установки.

Суммарные расходы на строительство веранды по состоянию на сейчас, включая стоимость уже имеющихся строительных материалов (по-хорошему их надо вычесть и сметы на строительство основного дома), составили всего 110 тысяч рублей. Строительство веранды прошло легко и непринужденно, к тому же под боком был дом со всеми удобствами в котором я жил (с ужасом вспоминаю первый год строительства, когда приходилось утром ехать на стройку, весь день работать и затемно возвращаться обратно в Москву).

В теплое время года меньше всего хочется находиться в закрытых помещениях, а тем более – жариться у плиты. Но есть и другие причины, по которым владельцы дач и загородных домов задумываются над обустройством летней кухни. Эта постройка станет центром семейных или дружеских посиделок, шашлычной, царством сезонной консервации и прекрасным способом экономии энергоресурсов.

Летние кухни на даче, проекты которых представлены в нашей фото-галерее, так же индивидуальны и разнообразны, как традиции каждой отдельно взятой семьи.

По внешнему виду они могут отличаться от уже имеющихся на даче строений или гармонично и дополнять их. А по цене – демонстрировать «шик и блеск», быть вполне бюджетным вариантом или золотой серединой.

Раз вы интересуетесь этой темой, скорее всего, приблизительное представление о том, как будет выглядеть летняя кухня на вашей даче, у вас уже есть. Мы поможем не упустить из виду важные детали, поделимся интересными идеями, а подборка фото зарядит вас необходимым для их воплощения энтузиазмом.

С чего же начать работу над собственным проектом? Для начала мы бы рекомендовали определить список задач, которые будет выполнять летняя кухня.

Функции летней кухни

Размеры, тип, планировка, предметное наполнение летней кухни на даче, да и многие другие моменты зависят от назначения этой постройки.

Ведь ее используют для приготовления пищи, а также для размещения:

• столовой;
• зоны отдыха;
• зон для мытья и хранения посуды;
• гостевой;
• зоны барбекю или мангала;
• кухонной утвари, которой вы не так часто пользуетесь в основном доме;
• сушилок для одежды, белья, грибов, ягод, фруктов и трав;
• садового, рыболовного или охотничьего инвентаря.

В закрытую летнюю кухню можно перенести стиральную или посудомоечную машину, если им нет места в доме.

С учетом того, что на стандартных 6 сотках поместится не так уж и много строений, рационально будет найти применение пространству над или под кухней .

Погреб пригодится для хранения закруток и консерваций, семян, неустойчивых к морозам клубням, корневищам растений и дачного инвентаря. На чердаке же можно обустроить место для сушки фруктов, грибов или рыбы.

Над проектом летней кухни лучше подумать еще на этапе строительства самой дачи (если это возможно). Прежде всего, это экономически выгодно и снижает стоимость ремонта.

Чердак всегда можно достроить, а вот с погребом все может быть куда сложнее. Утепленный и гидроизолированный погреб пригодится для только для хранения самых разных вещей, в том числе – дров.

Выбор плиты

Еще в древности строительство дома начиналось с печи. Сегодня это не так, ведь нагревательных приборов очень много, да и применение их чаще ограничивается только готовкой.

С типом кухонной плиты нужно определяться заранее ― так как от этого зависит что проводить газовые трубы или кабеля.

Чаще всего на даче ставят обычную газовою плиту . По мнению старшего поколения на ней легче готовить и она дешевле стоит. Если подвести газ не представляется возможным, можно использовать пропановый баллон или же сделать выбор в пользу электроплиты.

Для любителей барбекю и готовки на гриле существуют переносные кухни, которые можно переставлять с открытого воздуха под навес и наоборот.

Любители многофункциональных предметов оценят отопительно-варочные печи или печные комплексы . Ведь русская, шведская или голландская печь может быть не только камином и средством для приготовления пищи, но и эффективным способом обогрева прилегающих комнат дома – например, бани, сауны или душевой.

Установив возле такой печи металлический бак, вы обеспечите кухню на даче горячей водой (что очень удобно при мытье посуды и банок).

Если приобретение новой техники или строительство сложных сооружений не входит в ваши планы, а тем более, когда вы стремитесь к максимальной близости с природой и хотите соорудить источник огня своими руками – сделайте мангал.

• не намерены приобретать новую технику для дачи;
• не планируете строительство сложных сооружений;
• не доверяете переносным конструкциям;
• хотите самостоятельно обустроить место для огня —

Соорудите мангал. Этот полезный на даче реквизит вполне можно сделать своими руками.

Дачная жизнь невообразима без мангала, который вполне можно сделать своими руками. (слово “строительство” имеется в других частях текста).

Для выкладки зоны, контактирующей с огнем, вам потребуется огнеупорный – к примеру, шамотный кирпич, мертель или глина. Внешний слой мангала можно украсить речным или облицовочным камнем.

Альтернативное газу и электрике эко-топливо – дрова – определенно снизят ваши расходы на обогрев, особенно, если лес неподалеку. Но, как и во всем, тут тоже есть свои недостатки, ведь готовка на дровах требует:

• регулярной рубки и заготовки;
• место хранения;
• ежегодной чистки дымохода.

Теперь переходим к следующему шагу: выбираем тип постройки.

Закрытые летние кухни

Закрытая, полностью защищенная от ветра и других сюрпризов погоды летняя кухня прекрасно справится с ролью домика для гостей. А если обеспечить хорошее отопление, он будет приспособлен для жилья в зимнее время. Примеры закрытых летних кухонь на даче – на фото ниже.

Летняя кухня закрытого типа с диваном и столовой — это полноценный, долговечный дом с очевидными преимуществами. Ни дождь, ни снег, ни комары не выгонят вас из-за стола, не нарушат ваши планы, а тем более — не испортят мебель и технику. Но для ее строительства необходимо больше материалов.

Стены строят из кирпича, камня или пенобетона, а крышу – из черепицы, шифера или профнастила. И для всего этого нужен прочный фундамент глубиной не меньше 50 см.

Правильно спроектированная и построенная закрытая кухня будет функционировать все 4 сезона, вне зависимости от климатической зоны.

Если гостевая находится в основном доме или вообще отсутствует в вашем проекте, размеры кухни можно сократить. Необходимым минимумом для кухни-столовой считается площадь в 8-9 квадратных метров, но кому как не вам лучше знать точную цифру.

Совет : чтобы не задыхаться во время готовки в знойные летние деньки, предусмотрите возможность превращения закрытой кухни в полуоткрытую за счет открытия окон или дополнительных дверей.

Открытые летние кухни

Открытыми считаются строения, в которых полностью или частично отсутствуют стены, а иногда – и крыша. К ним относятся беседки, павильоны, навесы, патио или перголы.

Это – прекрасная возможность организовать кухню с мангалом или другим источником огня. Открытая кухня недорого вам обойдется. Она быстро возводится, не требует вытяжки, отопления, мощного фундамента и профессиональных строительных навыков.

Выкопав котлован глубиной 15-20 см, вы засыпаете его песком или щебнем, утрамбовываете, после чего кладете террасные доски, кирпич, камень или тротуарную плитку — вот и фундамент.

Важно : крыша в открытом сооружении должна выходить за пределы строения – так она максимально спасет вас от косого дождя.

Отсутствие непродуваемых стен и свободная циркуляция воздушных масс – это и достоинство, и недостаток открытой кухни на даче. С одной стороны, ветер спасает от жары и раздувает огонь. Но в компании с дождем и холодом он делает ваше пребывание на природе некомфортным, а открытые сооружения – недолговечными постройками сезонного назначения.

Нередко кухни открытого типа используют для обустройства уютных столовых зон на свежем воздухе . В роли стен выступят перегородки, украшенные вьющимися садовыми растениями или деревьями.

Клематис, вьюнок, виноград, киви, лианы – подберите растения таким образом, чтобы они зацветали поочередно, и ваша кухня все время преображалась в цвете. Красивым и полезным стенозаменителем для столовой будет москитная сетка с рисунком, длинные занавески или ролеты.

Чтобы составить себе представление о многообразии открытых летних кухонь, взгляните на эти фото.

Комбинированные

Полуоткрытые летние кухни совмещают положительные качества закрытых и открытых построек. Вы по-прежнему на свежем воздухе, но уже не под всеми четырьмя ветрами.

Одна из стен может примыкать к дому или другой постройке, позволяя вам сэкономить на материалах. Две каменные стены дают возможность обустроить угловую кухню, удобную с точки зрения эргономики и размещения столовой.

Комбинированными также называются кухни, сделанные из разных материалов – например, до уровня окон идет камень или кирпич, а выше – брусы, каркасные технологии или панели.

Определившись с функциями и выбрав степень «закрытости» планируемой постройки, переходим к поиску наилучшего места для ее расположения.

Оптимальное место

Поиски наилучшего места для новой постройки – это, пожалуй, одна из самых сложных частей проекта. По размещению летние кухни делятся на два вида: отдельно стоящие сооружения и пристройки к основному дому.

Но вот что надо учесть. С одной стороны, летняя кухня на даче должна быть поближе к дому, ведь так легче будет подвести коммуникации. Но тогда дым и жар могут попадать в дом, доставляя неудобства. Поэтому важно выяснить, в какую сторону чаще всего направлены воздушные массы.

Как и любое место для приготовления или употребления пищи, кухня должна быть расположена подальше от туалета, курятника, собачьей будки, проезжей части, компостной ямы и других источников неприятных запахов.

Готовить на солнцепеке — занятие малоприятное, поэтому соседство густой древесной кроны не помешает.

И, конечно же, каждому бы хотелось наслаждаться великолепным пейзажем, садом или огородом, а не стеной соседнего дома. В этом пункте возможен компромисс — украшенная вьющимися растениями, текстилем, витражом или декором перегородка, которая скроет неприглядный вид.

Нужно принять во внимание и то, что для закрытой летней кухни требуется глубокий фундамент.

Эконом-варианты

О летней кухне на даче мечтают многие, но зачастую цены на камень, наиболее подходящие для ее обустройства, направляют наш энтузиазм на что-то другое. А зря…

Ведь кухню можно сделать из подручных материалов, нужно только включить смекалку. Например, старые оконные рамы снизят затраты на строительство закрытой кухни.

Правда, это не избавит вас от необходимости закладывать фундамент.

Как вариант, летнюю кухню можно сделать из железнодорожного контейнера. Возможно, намного дешевле по сравнению со строительством обойдется приобретение уже готовой бытовки, не нуждающейся в дополнительной отделке.

Но все же, проект летней кухни на даче, который подпадает под разряд эконом класса, чаще всего подразумевает постройку открытого типа. А поскольку понятие «простая летняя кухня» весьма индивидуально и растяжимо, давайте рассмотрим несколько разных вариантов.

1. Объединенные островом плита, мойка и рабочие поверхности, расположенные на общем с домом фундаменте под открытым небом. Камень, пластик, нержавеющая сталь и продуманный дизайн защитят остров от влияния влаги, а вот вас и приготовленные блюда спасет установленный рядом тент.

2. Переустройство беседки, веранды или террасы в летнюю кухню.

3. Соединение двух уже имеющихся построек общей крышей из брезента или более легких непромокаемых материалов.

4. Колья или металлические опоры, оплетенные виноградной лозой в качестве стен и соломенная крыша.

5. Обустройство летней кухни у стены забора: остается добавить тент или односкатную крышу.

6. Открытая или закрытая кухня из самана – смеси земли, глины, сена и других подручных материалов. Правда, саман подходит для построек в жарком, засушливом климате.

А вот и еще несколько примеров интересных проектов напоследок.

Надеемся, наша статья вдохновила вас на создание летней кухни вашей мечты!