Гусак для электричества своими руками

Работы по подключению кабеля от столба ЛЭП до вводной распределительной коробки на доме должна проводить специализированная организация: слишком ответственный это участок. Тем не менее, вам нужно определиться, со способом ввода — воздушным или подземным — а также типом кабеля и его сечением. Так что вам придется разбираться с тем, как можно подключить электричество от столба к дому и выбрать свой вариант.

Подвод электрики по воздуху

Воздушный способ подводки электропитания привлекателен тем, что не требует больших затрат времени и средств. Но нормативами установлены требования, которым отвечают далеко не все дома:

Ввод кабеля в дом должен располагаться на высоте не менее 2,75 м. Если высоты дома хватает, на стену монтируется распределительный щиток с УЗО, к нему подключается кабель от столба. Если дом имеет меньшую высоту, устанавливают специальную стойку (трубостойку). Она может быть изогнутой формы называют «гусак» (на рисунке слева) или прямой (на рисунке справа). Отличаются эти два способа ввода и методом крепления к стенам дома (см фото).

Способы установки стойки для воздушного ввода электричества в дом

Подключение к столбу электропередач воздушным способом

Хоть медные провода требуются меньшего диаметра, стоят они значительно больше, чем алюминиевые. Потому ввод электричества в дом от столба чаще всего делают из кабелей с алюминиевыми жилами. Есть два способа:

1. Между столбами натянуть торс или провод, к нему на специальных хомутах прикрепить токонесущий кабель.
2. Использовать самонесущие провода, для которых опора не нужна: СИП (провод самонесущий изолированный). Его подключают при помощи:
3. изоляторов (стеклянных, полимерных, фарфоровых);
4. специальной арматуры.

Специальная арматура появилась не так давно, но становится все более популярной. Она имеет определенный запас прочности. При его превышении (падении деревьев, массовом сходе снега и т.п.) арматура разрушается, но кабель при этом остается цел, электропитание не нарушается.

От того места, где вводный кабель прикасается к деревянной стене дома, и до места установки щитка, кабель должен быть уложен в стальную трубу

Ввод электричества в дом со столба через трубостойку

Воздушный ввод электричества в дом имеет и недостатки:

• Электропроводка открытая, из-за чего возможны ее повреждения.
• Висящие провода ограничивают возможности при подъезде крупной техники (автокранов, автовышек и т.п.).

Подземный (траншейный) ввод электричества

Еще один способ сделать ввод электричества в деревянный дом — подземный, через траншею.

Ввод электричества в деревянный дом через траншею

В этом случае кабель по столбу опускается внутри стальной трубы, ее высота должна быть не менее 2 м от уровня земли. Затем, от столба до места входа в дом, роется траншея. Ее глубина:

• 0,7 метра, при прокладке кабеля в пластиковой или асбестовой трубе или под защитой кирпичной (бетонной) плиты
• 1 м — без защиты.

Кабель электропитания входит в дом тоже в металлической трубе. Его можно провести через фундамент (ленточный), но не под него. Второй вариант — поднять трубу по стене не менее чем на 2 метра, и на этой высоте провести через стену, причем, тоже в металлической трубе.

Способ провода элекропроводки через наружную деревянную стену

При подземном подключении к столбу рекомендуют использовать силовой кабель с медными жилами в усиленной изоляции, лучше — бронированный. При потребляемой мощности менее 15 кВт ограничений на сечение медных жил нет, но чаще всего используют кабель ВБбШв с жилой 10 квадратных миллиметров.

Все эти работы — вплоть до подключения питания к электросчетчику и его пломбировку — должна проводить специальная организация. Самостоятельное подключение запрещено, да еще и грозит штрафами: требуется согласованный проект и определенный уровень допуска. Но выбрать тип подключения, а потом и все остальные работы по монтажу электропроводки в доме — вы можете сделать своими руками.

Ввод кабеля через деревянную стену дома или фундамент

Если от столба до деревянного дома проложен СИП или другой проводник с алюминиевыми жилами, согласно ПУЭ вводить его в дом нельзя: «не допускается прокладка кабелей с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям». Необходим переход на медь. Чаще других для этой цели используется кабель ВВГнг — в негорючей изоляции.

При этом нужно помнить, что для соединения двух этих проводников используют клеммные коробки, обычная скрутка недопустима. Соединенные напрямую медь и алюминий вступают в активную химическую реакцию, быстро и сильно окисляются, что ухудшает контакт. В результате даже при незначительных нагрузках в месте соединения появляется искра, а это — прямой путь к пожару. Потому использование клеммных коробок обязательно. Они есть в герметичном корпусе, есть открытые. Для использования на улице, понятное дело, лучше герметичные, в доме можно ставить и открытые.

Как соединить медный и алюминиевый провод

Но и это еще не все. Через деревянную стену проводить кабель электропитания можно только через стальную трубу с толстой стенкой. Диаметр трубы должен быть как минимум, в 4 раза больше наружного диаметра провода. Толщина стенки нормирована (СП 31-110-2003) и должна быть не меньше:

• 2,8 мм для кабеля сечением жилы 4 кв. мм
• 3,2 мм для кабелей с жилами 6-10 кв. мм.

Располагать вход желательно с обратным уклоном, чтобы вода не затекала внутрь. Чтобы загерметизировать места входа и выхода, а также чтобы обеспечить электробезопасность, можно использовать асбестовые, резиновые или пластиковые заглушки. Края трубы нужно будет тщательно обработать и зашлифовать до полной гладкости, чтобы кабель не перетерся и его оболочка не повредилась.

Ввод электрического кабеля через деревянную стену дома

Для успокоения и для повышения надежности отрезок, который будет находится внутри трубы, можно замотать асбестовой нитью или другим изоляционным материалом. Он также может заполнять пространство внутри трубы, чтобы там не селились насекомые. Еще вариант — заполнить трубу цементным или алебастровым раствором.

При вводе через фундамент ситуация немного отличается: конструкция уже не считается сгораемой, так что можно использовать пластиковые закладные. Их устанавливают на стадии изготовления ленточного фундамента. В этом случае проход для кабеля отличается в зависимости от того, в какое помещение попадает кабель: влажное или сухое.

Ввод электрического кабеля через фундамент дома

Запчасти, необходимые для организации безопасного ввода электрики в дом, стоят не очень много, но значительно повышают надежность, электрическую и пожарную безопасность вашего жилья. Конструкции совсем несложные, с их устройством справится можно своими руками.

Для подключения жилого дома к линии электропередач выполненной изолированными проводами СИП, чаще всего возможны 3 варианта:

подземный кабельный ввод непосредственно с опоры

монтаж СИП до фасада дома по воздуху

монтаж трубостойки под СИП в непосредственной близости от участка и действующей ВЛ

В первых двух случаях приходится размещать шкаф учета со счетчиком и всеми коммутационными аппаратами непосредственно на стене дома.

Редко какая из электросетевых компаний разрешает разместить учет внутри помещения, мотивируя это отсутствием свободного доступа для снятия показаний и проверки схемы соединения. Поэтому, если вы не хотите уродовать свой фасад дома громоздкими шкафами, то трубостойка под СИП со счетчиком лучший вариант.

Можно конечно разместить и непосредственно на опоре электросетевой компании, но это должно быть указано в технических условиях. Да и обслуживание ЛЭП на такой опоре в этом случае затрудняется. Более того, если какой-то электрик при подъеме, случайно когтем или лазом повредит ваш щит, никаких компенсаций вы не добьетесь.

А еще, если столб находится далеко от дома, всегда есть риск повреждения учета посторонними лицами. Металлическая же стойка будет находится на вашем участке, под охраной и никому не будет мешать.

Ну и самый распространенный вариант — когда дом еще не построен, только голый участок, а напряжение для его строительства уже нужно. Вот тут как раз таки, трубостойка это единственный выход для безопасного подключения электричества.

Монтаж трубостойки проходит в несколько этапов:

сборка и изготовление самой конструкции

раскопка ямы

непосредственный монтаж в яму и закрепление в ней

сборка распределительного шкафа со счетчиком и автоматами

закрепление шкафа учета на установленную стойку

подсоединение к линии СИП

подключение жилого дома от шкафа

Строго говоря, трубостойка на сегодняшний день не имеет никакого официального технического определения и сертификации. Поэтому и изготавливают ее кто во что горазд.
Лучший материал для сборки металлической стойки это квадратная труба 80*80*3. Она обеспечит достаточную прочность конструкции при натяжении СИП с опоры. Хотя типовыми техническими решениями допускается диаметр не менее 40мм.

Некоторые, основание стойки изготавливают, используя винтовую сваю диаметром 108мм. Закручивают ее в землю кусками труб d-40мм и длиной по 2-3м. После чего во внутрь вставляется труба или квадрат требуемой высоты.

Какой должна быть высота трубостойки? Согласно правил, минимальное расстояние от провода СИП до земли может быть не менее 2,5м. Это если он не пересекает дорогу. При прохождении над дорогой габарит увеличивается до 5м!

Анализ положений правил технологического присоединения (взято с forumhouse.ru) — скачать

Но у некоторых принимают такой учет без проблем и все подключается. Так что каждый случай индивидуален и зависит от местной конторы.

Отталкиваясь от минимальных габаритов над землей (без пересечения с дорогой) и с учетом заглубления в 1,5м, получаем оптимальную высоту трубостойки 4-5 метров. Это может быть как цельный вариант, так и составные части по два с лишним метра.

Лучше выбирайте составное изделие, так как самостоятельно привезти на участок трубу длиной 5м уже проблематично. Придется нанимать спецтранспорт, а это лишние расходы.
Метод стыковки отдельных кусков — сварка или болтовое соединение.

При соединении отдельных труб, лучше выбирать профиля разных размеров. Так, чтобы диаметр наружной верхней части, плотно входил в диаметр внутренней нижней.

Вариант посложнее, но более устойчивый и без применения сварочных работ:

берете три куска квадратных профиля по 3 метра. Размерами минимум 60*60*3.

2 профиля закапываете в землю на 1,5м с расстоянием между ними в 60мм. Над землей остается еще 1,5м.

между двумя торчащими из под земли кусками помещаете третий, тем самым как бы наращивая высоту трубостойки.

просверливаете в двух местах стыки профилей и стягиваете все это дело болтами или шпильками.

Итоговый результат будет выглядеть примерно таким образом.

Верхнее отверстие любой трубостойки необходимо заварить. Делается это для того, чтобы во внутрь не поступала и не скапливалась влага, из-за чего металл начнет активно ржаветь.
Снаружи вся конструкция окрашивается. Нижнюю часть, которая будет в земле, лучше обработать битумом, или если позволяют финансы найти нужного диаметра и усадить термоусаживаемую трубку. Такое основание никогда не подвергнется коррозии и не сломается с течением времени.

На самой макушке приваривается петля для крепления натяжного зажима СИП.

Если нет сварки, то можно просверлить отверстие d=12-16мм и смонтировать под гайку специальный крюк.

На высоте 1,7м от земли закрепляются две поперечины из стальной полосы, под крепеж шкафа учета. Расстояния между полосами измеряйте по отверстиям на шкафу.

Можно конечно применить специальные заводские комплекты для металлических шкафов с использованием бандажной ленты и обойтись без сварочных работ.

Но это если у вас есть в наличии необходимый инструмент (бандажная машинка) и материалы (лента и скрепы).

На каком расстоянии и где копать яму? Смотрите в первую очередь техусловия! Там может быть вообще прописан запрет на размещение трубостойки в глубине участка, а только на его границе. Такое требование может быть оспорено.

Это в первую очередь касается требования СО разместить учет возле ее опоры, далеко за забором, через дорогу. Сделаете так, и все дальнейшие действия по подключению света, монтажу кабеля или СИП до дома, обслуживанию распредшкафа, его сохранности будут только вашей головной болью.

Поэтому самый главный совет здесь — ничего не копайте, пока не имеете на руках согласованные и устраивающие вас технические условия. Иначе может все придется переделывать.

С помощью лома, лопаты и воды выкапываете вручную ямку. Глубина ямки от 1,5м до 2м, в зависимости от высоты трубы и грунта. Для того, чтобы яма получилась ровной и аккуратной, первые 0,5-0,7м можно пройти лопатой, а оставшееся расстояние простым садовым буром. При наличии переходников и не каменистого грунта, можно ускорить это дело перфоратором.

Ну а если есть мотобур, то вся глубина проходится в легкую с помощью него.

Когда неудобно или тяжело пройти последние десятки сантиметров, можно стойку просто вбить в землю. Навариваете на нее сбоку дополнительные куски уголков и ударами кувалды вгоняете оставшееся расстояние. После чего, не нужный более уголок срезается, а место сварки аккуратно закрашивается.

В подготовленную яму вставляется ранее изготовленная стойка. Если засыпаете землей, то не забывайте каждые 15-20см трамбовать. Можно использовать щебень и забетонировать все основание. Тогда никакие наклоны вам будут не страшны, да и коррозия не будет оказывать такого сильного влияния.

Бетону дайте время 1-2 дня чтобы окончательно застыть, только после этого можно вешать шкаф.

Конечно бетонирование значительно увеличивает время всего монтажа. Без него, простым утрамбовыванием всю работу можно сделать за 2-3 часа. Кроме того, без бетона значительно улучшается заземление самой стойки, за счет лучшего контакта с землей (если вы конечно полностью не изолировали термотрубкой или битумом низ). Поэтому здесь нужно будет делать выбор — надежная устойчивость и долговечность или лучшее заземление.

Сборка шкафа осуществляется отдельно и зависит опять же от выданных технических условий и количества электрооборудования у вас дома. Чаще всего там размещают вводной и отходящий автомат или УЗО, плюс электросчетчик. Вся остальная сборка автоматики уже происходит внутри щитовой дома.

Вообще здесь лучше придерживаться минимализма. Потому что шкаф находится на улице и подвергается постоянным колебаниям температуры и влажности. Поэтому монтировать туда всякие дорогостоящие релюшки не желательно.

Сам шкаф учета можно закрепить 4 способами:

на саморезы через заднюю стенку. Делать этого не стоит, так как нарушается герметичность шкафа и его требования по IP54.

на болты с гайками через боковые ушки

при помощи бандажной ленты

или попросту приварить к металлическим уголкам, но в таком случае это уже будет не съемный вариант

Места соединения шкафа и трубостойки необходимо зачистить от краски для обеспечения полного контакта и заземления всей конструкции.

Как размещать шкаф наружу или во внутрь участка?
Для удобства снятия показаний проверяющими, если стойка не огорожена забором, размещайте так, чтобы дверца смотрела наружу. Для удобства вашего обслуживания — дверцой во внутрь. Но тогда на участок каждый раз придется запускать контролеров.

Сопротивление контура заземления здесь должно быть не более 10 Ом. Сможете ли вы его обеспечить одним 3 метровым уголком или штырем, вбитым рядом с трубостойкой, зависит от состава грунта.

Чтобы обойтись в качестве заземления самой металлической стойкой, глубина ее заглубления должна быть не менее 3 метров.

Опять же проверяющие из СО при подключении, могут замерить заземление и требовать соблюдения его параметров. А могут и удовлетвориться простым его наличием. Все индивидуально. Но для собственной безопасности сделайте его по правилам.

Подключение к линии электропередач выполненной проводом СИП можно сделать с помощью кабеля подвешенного на тросике, а лучше всего использовать другой СИП 4*16 или СИП 2*16.
Для этого вам понадобится:

дополнительный крюк на опору

Кронштейны Ensto SO 279

Крюк универсальный CSC 16

Крюк для плоских поверхностей GHP

Крюк для ответвлений CST 12

Кронштейны CT 600, CB 600

2 анкерных зажима

4 или 2 прокалывающих зажима

Подробнее о методах подключения можно ознакомиться в статье "Как соединить провода СИП между собой и с медным кабелем".

Как лучше сделать опуск СИП по трубостойке до шкафа учета? Не нужно вырезать отверстие сбоку трубы, чтобы запустить туда провод.

Прорезая такие отверстия входа (сверху) и выхода (снизу), вы тем самым ослабляете всю конструкцию, а также открываете доступ влаги во внутрь. Если грубо взять скорость коррозии в 0,1мм в год, плюс учесть толщину стенок в 3мм, то лет через десять ваша стойка просто упадет.

Кроме того, такой способ может не понравиться сетевикам, так как ввод будет скрытым, и внутри теоретически можно сделать незаметное подключение до счетчика.

Скорее всего учет не примут и заставят переделывать.

Поэтому СИП должен спускаться снаружи, защищенный трубой, либо атмосферостойкой гофрой ПНД (черная).

Для СИП 4*16 используйте гофру диаметром минимум 32мм. Будет удобнее заводить. Использовать ПВХ материал нельзя. В мороз все это полопается и прослужит на улице не более одного двух сезонов.

Еще один из вариантов — использование специальных дистанционных зажимов или бандажей. Вот их марки и характеристики с размерами под СИП:

СИП такой материал, который позволяет не прятать его в гофру. Однако по требованиям техники безопасности, любой провод или кабель (даже бронированный), должен быть защищен на уровне до 2м от земли. А шкаф у вас висит на расстоянии максимум 1,7м. Поэтому хотите вы или нет, а прятать его в трубы или гофру все равно придется.

Для крепления труб не желательно использовать простые сантехнические хомуты. Они не атмосферостойкие и все резники со временем рассохнуться и выпадут.

Гофру притягивайте к стойке опять же специальными хомутами для СИП. Иначе от мороза и солнца ПВХ материал хомутов полопается и весь ваш ввод будет болтаться как не понятно что. Для того, чтобы вода не попала внутрь шкафа, СИП опускают и заводят только снизу.

Окончательный ввод от трубостойки до дома лучше выполнить подземным способом, при помощи бронированного кабеля. Хотя каким образом вы будете заводить электричество после точки учета уже ваше личное дело. В технических условиях этого не прописывают.

Только помните, что провод СИП закапывать в землю нельзя!
Если подземный вариант не доступен (есть пересечение с газовой трубой, асфальт), то СИП опять нужно поднимать вверх и тянуть на фасад дома.
Когда данный шкаф у вас был в качестве времянки на момент строительства дома, а потом все таки пришлось выходить кабелем на одну из стен, оптимально в конце строительства будет полностью убрать трубостойку и сделать полноценный ввод в дом напрямую — от столба до фасада.

Чаще ввод электричества в дом выполняется кабелем с ближайшего столба. Проведя работы, потрудитесь получить допуск эксплуатации соответствующих сетей. Самостоятельно заводить электрический кабель домой запрещается. В былые времена столб покоряли, надев «когти», сегодня чаще применяются лестницы. Вес прочных сплавов сильно снизился, теперь необходимости городить огород нет. Лестницы выпускаются удобные, складные. Давайте посмотрим, как выполняется ввод электричества в дом со столба.

Снять фазы, нулевой провода со столба

Коммутация электрической проводки и состав распределительной коробки в районе столба

Нормальный столб увенчан громоотводом. По правилам у основания вбивается стальной кол достаточной длины (сечением свыше 14 квадратных миллиметров), заводится местная шина. Молния сразу входит на землю. Шина громоотвода электрически объединяется с нулевым проводом. Рядом вешается распределительный щит со счетчиком. Затем электрический кабель уходит в траншею или воздухом достигает здания. Чаще случается, имеется пустой участок земли. Стоит столб, отсюда нужно начинать работу.

Согласно плану, на руках электрический проект:

1. Прописывается квота потребления энергии. Гарантируется государством, недобравшие лимит в будущем получат проблемы. Грамотно составленный электрический проект выступает гарантией, после ввода кабеля в дом ничего менять не придется.
2. Часто современное домовладение снабжается тремя фазами. Понятно, вероятность полного пропадания электрической энергии снижается. В дальнейшем на территории дома поставим реле отслеживания наличия и переключения фаз, при помощи которого принцип реализуется на практике.

Для строительства требуется электроэнергия, ниже основной коробки поставим малую временную, снабженную розеткой. Строители обеспечены энергией. После окончания строительства временная распределительная коробка с розеткой убирается. Большинство агрегатов здесь нужно опломбировать. Свяжитесь с инспекторами местных энергосетей, перечислим варианты:

• По правилам оборудование мощнее определенного уровня снабжается общедоступным средством выключения питания. Сосед сможет оставить без света, если вдруг случится ЧП, МЧС, пожарные смогут обезопасить (и пострадавших) от удара током. На входе кабеля в распределительную коробку ставится трехфазный электрический выключатель.
• Счетчики различного типа. Выше говорили: фаз одна-три. В последнем случае стоимость оборудования резко повышается, усложняется составом. За повышение надежности придется заплатить. Тип счетчика выбирается согласно требованиям местных энергосетей (мощность, активная, реактивная).
• После счетчика ставятся однополюсные, двухполюсные автоматы защиты. Обрывают сеть при перегрузке. Следует знать, счетчик можно купить с защитной функцией. Некоторые модели позволят задать «важные» и «второстепенные» ветви. При перегрузке в первую очередь вырубаются последние. Тип автоматов защиты определяется электрическим проектом дома. Двухполюсные дороже.

Автоматы защиты редко пломбируются. Контактор (выключатель) подлежит процедуре: мешая местным хитрецам поставить другие, дешевые, не соответствующие требованиям безопасности. Разумеется, опечатывается счетчик. Можно приобрести многотарифные, пломбируются и коннекторы программирования устройства (настройки на нужную цену по дням, часам). Порты USB, устаревающие COM.

Как вести электрическое соединение проводов и кабелей

В распределительной коробке локальная нулевая шина. Сюда заводится местное заземление, общее с громоотводом (одна из причин запрещения использования в грозу видеомагнитофонов). Осуществляется ответвительной муфтой, например, «ореха». Шина заземления громоотвода представлена оголенной стальной арматурой, спускающейся ниже поверхности почвы. Окисленная сталь зачищается напильником (наждаком) на длину контактной муфты. Сбоку заводится медный провод, снабженный желто-зеленой изоляцией.

Обязательно заземлению подлежит корпус щитка. Можно использовать резьбовые соединения, при помощи заклепочника приделать специальное ушко. Для прокладки коммуникаций используется жила с желто-зеленой изоляцией. Часто специальных клемм на корпусе нет, тогда отверстия монтажа сверлятся по месту. Важно в этом месте изнутри зачистить краску, обеспечив надежный электрический контакт.

Электропроводка в доме

Кабель проходит внутрь через специальный ввод. Обычный состав: две или четыре жилы, одна является нулевым проводом. Автоматы защиты ставятся на фазы. Иногда электрический проект требует рвать также и нулевой провод. Автоматы используются двухполюсные для одной фазы. По правилам изоляция нулевого провода имеет синий цвет, либо аналогичного цвета полосу, вьющуюся по кругу. Даже если от столба идут другие жилы, для местной разводки следует использовать именно такой вариант.

По современным правилам в доме присутствует заземление. Тянуть электрическим кабелем от столба будет неправильным решением. Контур молниезащиты здания сформирован минимум двумя штырями (каждый длиной 2,5 метра ниже уровня земли с расстоянием порядка 3-х метров). Хозяин уполномочен сделать ветку самостоятельно. Описывали процесс изготовления правильного громоотвода, каким образом соорудить контур. Сюда нужно:

1. Во-первых, завести нулевой провод со столба.
2. Во-вторых, подвести заземление электрической сети дома.
3. Одновременно электрическим кабелем или простой катанкой на 6 квадратных миллиметров выполняется защитное уравнивание потенциалов.

Подведем итог: кабель составлен двумя-четырьмя жилами. Сечение выбирается согласно мощности. Берите запас. Например, 25 ампер 6 квадратных миллиметров меди. Проводка выбирается, позволяя автомату гарантированно сработать раньше наступления перегрузки. Допустим, номинальный ток 25 А, сеть при превышении на 13% будет работать больше часа, 45% – несколько меньше. Кабель должен выдержать 35 А трехфазной сети, схема с изолированной нейтралью — запасите больше.

Один трехжильный кабель указанного сечения выдерживает 35 А (на каждую жилу). Установив автомат 25 А, гарантируете работоспособность системы. Главный вопрос – подключиться к столбу! Нулевой провод нижний из имеющихся. Один уровень заняли две жилы — нужная находится справа, смотреть от подстанции. Цветовой маркировкой обозначается синей линией, ответвляются по соседним столбам контуры громоотводов.

Кабель ввода электричества в дом присоединяется при помощи ответвительных муфт (подходящего типа). Допустим, оголенный провод посадим на обычный орех. Главное при монтаже фазного провода не трогать другие ветки. Гарантирован летальный исход. Намного безопаснее прокалывающие муфты. Боковая ветвь, выбранная сделать ввод электричества в деревянный дом, монтируется на земле. Электрик поднимается наверх, жилы цепляет согласно назначению.

Форумы засыпаны вопросами: как выполняется ввод электричества в частный дом. Дан совет: не мешайте специалистам, нарочно сделают неправильно. Электрики осознают, куда вести, единственно, требуйте использовать муфты, избегая скруток.

Электричество заводится в здание

На практике под кабельный ввод сверлится отверстие нужного диаметра с запасом. Внутрь вставляется изолирующая труба. Просовывается электрический кабель. Понятно, неудобно каждый раз обегать столб, отключая фазу, подвал снабжают дополнительным распределительным щитом. Впрочем, место дислокации определено составом коммуникаций. Допустим, ввод электричества в частный дом воздушным путем реализуется на коротких расстояниях, подвал будет не лучшим вариантом разместить распределительный щит.

Следует руководствоваться здравым смыслом. Ввод электричества в дом под землей наверняка обойдется дороже. Кабель снабжен броней, делающей затруднительным прокладку, стыковку, монтаж. Значителен вес изделия. Выбирая конструкции, пользуйтесь онлайн-калькуляторами наподобие указанного ссылкой: http://allcalc.ru/node/507. Разумеется, информация об электрических кабелях перепроверяется. В удачных случаях средство расчета человеческим языком предложит варианты прокладки коммуникаций. Например, «электрический кабель в воздухе согласно ГОСТ 16442».

Сильно облегчается процесс закупки комплектующих. Стандарт приводит описание марок кабелей, дает указания на прокладку подземную, по воздуху. Становится ясно: то можно делать, нельзя делать. Затем вычисляется цена. Частью монтажа является стыковка кабелей, присоединение к оконечным устройствам. Используются муфты, гильзы, наконечники. Правила ввода электричества в дом потребуют качественного контакта. Медную гильзу на окончание наденете минимум двумя способами:

1. При помощи гидравлического, иного пресса наконечник электрического кабеля обжимается по месту. В некоторых видео рекомендуется делать плоскогубцами, несогласны категорически. Ручные клещи достанете тысяч за пять (конец 2015 года), гидравлические и электромеханические дороже. Обжим может вестись квадратом, звездой, шестиугольником (последнее дороже).
2. Из-за высокой стоимости клещей кустарные мастера практикуют пайку. Перед тем, как сделать ввод электричества в деревянный дом, закупаются горелка на цанговый баллон, немного газа. Наконечник медный укрепляется тисками гильзой вверх. Конструкция лудится для снятия оксидной плёнки. Внутрь накладывается изрядное количество припоя, топится, сверху вдевается жила кабеля. Провод вдавливается, оплавляя изоляцию, до упора. Выжидаем, сохраняя положение, остывания (полезно обдуть точку нагрева воздухом).

Нечасто ломающим голову, как сделать ввод электричества в дом, рекомендуется купить горелку-резак. Цена вопроса 2000 рублей, вещь наверняка пригодится для других целей. Наращивать алюминиевые провода. Чтобы сделать наверняка правильный ввод электричества в дом, требуется пара элементов. Муфты рассматривали кратко ранее. Остановимся на вводах. Специальные элементы монтажа, защищающие кабель против перегибания в местах входа в распределительные коробки, другие узлы. Внутренности устройств предохраняются против попадания пыли, влаги.

Замена ввода электричества в частный дом может обойтись в круглую сумму. Редкий скупердяй хочет тратиться, закупая мелочи. Цена кабельных вводов сравнительно невелика. Удовлетворить требования к вводу электричества в дом будет просто.