Веерное формирование куста винограда схема

Какую формировку выбрать? Во-первых, стоит определиться высокая или низкая формировка предпочтительна для ваших условий. Высокие формировки имеют преимущества с точки зрения проветривания кустов, на грозди не попадает грязь от капель дождя падающих на землю, кусочки травы при покосе междурядий, куст меньше подвержен выпадению росы, а значит меньше болеет, температура на высоте даже 1м над землей может быть на 1-2С выше, чем у поверхности, и это может спасти от повреждения заморозками.

Казалось бы все плюсы на стороне высоких формировок, кроме одного — при низкой формировке кусты получают больше тепла, исходящего от разогретой солнцем земли, срок созревания на низкой формировке сокращается на 7-10 дней по сравнению с высокой. Этот аргумент может быть решающим для северных регионов.

Формировка винограда четырехрукавным веером

В этой части выводим и обрезаем классический бесштамбовый четырёхрукавный веер — основную укрывную формировку применяемую виноградарями любителями в северных областях и в промышленности повсеместно. По аналогии вы можете создать шести- или даже восьми-рукавную формировку, всё зависит от типа шпалеры, доступной площади на ней и вашего желания. Тонкости посадки в этой статье упоминать не буду, об этом будет отдельный материал, здесь исходим из того, что наш саженец уже посажен в нужном месте на нужную глубину. Если саженцы корнесобственные, то рекомендую формировку рукавов вести из почек, находящихся ниже уровня почвы, в "приямке", это поможет при укрытии позже.

В первый год нужно вырастить всего два побега. Причем, даже если вам в итоге понадобится всего один, выращивайте в первый год два побега. Во-первых, это страховка на случай поломки или повреждения вредителями, во-вторых, корневая система винограда как отражение надземной части всегда будет развита ровно в той же степени, что и надземная часть. Наращиваем надземную массу — ровно также нарастает подземная. Это закон.

В течение года подвязывайте побеги к опорам верикально или близко к такому положению, вертикальная полярность "заставит" их расти быстрее.

Очень желательно, чтобы побеги росли из противоположных почек. Почки у винограда расположены попеременно на двух противоположных сторонах побега, разные стороны имеют отдельные проводящие потоки. Именно поэтому, под влиянием вертикальной полярности и вертикальном расположении лозы сильнее растут два верхних побега — верхняя левая и верхняя правая почки. Следующие два, также растущие из левой и правой почки, но расположенные ниже, будут слабее, ещё ниже — ещё слабее. Поэтому, предпочтительно, чтобы оставленные вами два побега были из верхних симметрично расположенных почек, левой и правой. Если выполнить это условие невозможно, на саженце нет нужных живых глазков — выращивайте два побега из почек расположенных на одной стороне.

На рисунке приведены примеры двух вариантов распускания почек весной. В первом случае три из пяти имеющихся почек погибли, остались только две, расположенные с одной стороны лозы. Когда побеги отрастут сантиметров до 10, обрежем секатором до уровня, показанного красной линией, огородим саженец чем-нибудь, чтобы оставщиеся два живых побега не сломали прохожие котики и собачки, и будем беречь их весь сезон как зеницу ока (не котиков, а побеги). Во втором случае обратная картина, начали распускаться все пять почек. Обрежем две верхние и оставим три нижние, так как предпочтительно расположение будущих рукавов как можно ниже, для удобства укрытия. После того как все три почки дадут побеги сантиметров по десять, нижний можно удалить, оставив два верхних симметрично расположенных.

К осени выращенные в первый год побеги вызреют, одревесенеют и приобретут коричневый цвет. Вызреть они могут на разную длину, в зависимости от климата региона, условий года, сорта винограда, питания, полива и т.д. В норме прирост побегов за сезон должен быть хотя один метр, лучше больше, а толщина у основания 5-6мм и более. Если вы обеспечите должный уход (который опишу в отдельной статье), то получите такой прирост без проблем. На какую длину вызрели побеги в первый год, это может быть 50-60-80% от всей длины прироста, не имеет большого значения, т.к. осенью мы их обрежем вот так —

оставив всего по 4 глазка на каждом рожке. Разумеется, что если лоза не вызрела совсем, а это может быть следствием повреждения побега вредителем или болезнями, то нет смысла оставлять её зеленой в зиму, она погибнет. В таком случае удаляйте невызревший побег полностью, а дальнейшую формировку продолжите из оставшегося, также обрезав его на 4 почки. Если оба побега не вызрели — можете смело выбросить саженец.

Обрезку проводите только после первых осенних заморозков, когда листва убита морозом и осыпалась!

Во второй год нам нужно вырастить по два мощных побега на каждом из оставленных двух рожков, это будущие рукава веерного куста. При обрезке было оставлено по 4 почки на каждом рожке, это запас на случай повреждения части из них зимой. Если распускание почек весной прошло идеально, все почки дали побеги — руководствуемся тем же правилом, что было описано выше — оставляем побеги из симметрично расположенных почек, если их нет, то выращиваем, что есть. Подрезку есть смысл делать, когда нормальные побеги достигли длины 10см, тогда уже становится очевидно в каких глазках есть живые почки, а какие полностью погибли.

Тут уместно сделать небольшое отступление. Виноградный глазок, который часто называют просто почкой, на самом деле содержит целую систему почек. Одна в центре оснвная — центральная, и от двух до восьми замещающих. Замещающие почки могут дать такие же полноценные побеги в случае гибели центральной, но распускаются они немного позже и чаще всего бесплодны или несут небольшие соцветия. Центральные почки менее зимостойкие и гибнут чаще, чем замещающие. Иногда могут погибнуть почти все центральные почки, в таком случае куст даст побеги из замещающих почек, урожай будет ниже, или его не будет совсем. Подробнее об устройстве глазка здесь.

Побеги, растущие во второй год, подвязывайте к шпалере или временным опорам под углом 45 градусов, или с плавым изгибом как показано на рисунке, это придаст им нужное положение изначально и будет полезно при укрытии куста в последующие годы.

Вызревание лозы и мощность побегов, полученных на второй год, уже имеет принципиально важное значение, от этого зависит увидите вы урожай на третий год или нет. Поэтому, обеспечьте должный уход, оно того стоит.

Допустим, вы получили достаточно мощные побеги, они вызрели осенью на длину по 1,5м и более каждый и имеют толщину у основания около сантиметра. К этому времени, или не позднее весны третьего года нужно установить постоянную шпалеру. Осенью, после первого заморозка, когда вся листва облетит, обрезаем куст. Срежем только ту часть лозы, что не вызрела. Всё вызревшее оставим. Примерно такая картина должна у вас получится перед укрытием куста на зимовку. Готова основа для четырех рукавов будущего веера.

В таком виде укладываем на землю и укрываем. Если лозы получились очень длинными и хорошо вызрели, то конечно нет смысла оставлять много лишнего, обрежьте каждую лозу на длину около 2м, этого более чем достаточно.

Весной третьего года раскрываем куст и подвязываем к шпалере. Учитывая, что мы говорим о низкой веерной формировке винограда, нижняя проволока шпалеры будет на высоте примерно 50-60см над землей, и выглядеть это будет так —

Как видно из рисунка, два рукава длинее, два короче, каждый займет свою зону на шпалере, в будущем это зона плодоношения каждого рукава. Все они подвязаны к нижней проволоке. Длина горизонтальной части каждого рукава примерно 50-70см, на каждой из них по 6-7 почек. Если у вас рукава получились длинее, укоротите их. Угол наклона рукавов относительно земли примерно 45 градусов, этого достаточно, чтобы легко изгибать их и прижимать к земле при укрытии.

Весной почки начинают распускаться, причем, по всей длине рукавов. Оставить такое огромное количество побегов нельзя, нужно удалить лишнее. Рассмотрим подробнее на примере двух правых рукавов —

Нам принципиально важны почки, которые расположены у места перехода рукава из наклонного положения в горизонталь, нужно убедиться, что они живы и начали набухать. Если это так, отлично, удалите все почки ниже красной отметки на рисунке. Просто выломайте их ногтем, вырезать ничего не нужно. На наклонных частях рукавов не должно быть никаких побегов.

На рисунке побеги третьего года условно показаны без листьев, зелеными цветом, для удобства рассмотрения. На каждом рукаве оставим по 3-4 побега, в зависимости от того, насколько мощный рукав. Если его диаметр у основания 8-10мм или больше, оставляйте на таком рукаве 4 побега, если меньше, то три. Преимущество отдаём побегам 1 и 2, они принципиально важны для дальнейшей формировки, остальные менее важные. Удаляйте лишние побеги после того, как они достигнут длины 5-6см.

И самое главное! На тех побегах, на которых есть соцветия, можете оставть по одному на каждом и получить свой первый урожай. Если соцветий по 2 или больше — оставьте только по одному лучшему, остальные удалите. Сделать это можно перед цветением или сразу после него. Удаление лишних соцветий после цветения предпочтительнее с той точки зрения, что уже видно как опылились и завязались грозди, проще выбрать лучшие из них.

Надеюсь год пройдет хорошо, вы получите свой первый урожай и в полной мере им насладитесь Осенью перед вами уже почти взрослый веерный куст винограда, укрыть который без обрезки уже не так просто.

Обрезка веерного куста винограда

Лоза вызрела, лист облетел после первого заморозка. Можно обрезать куст и готовить его к зимовке. Суть обрезки винограда — замещение. Плодоносит виноград из зимующих почек предыдущего года, значит, ежегодно мы должны заменить отплодоносившие части новыми.

Для удобства будем рассматривать тот же рисунок, два правых рукава. Левые обрезаются точно также.

Есть два варианта обрезки для подобных формировок — с сучком замещения и без него. Так обрезается любая веерная формировка, будь-то четырехрукавный веер или он имеет десять рукавов — не имеет значения. Каждое плодовое звено на каждом рукаве обрезается одинаково. Рассмотрим оба варианта, хотя я бы в случае веера обходился без сучка. Важно, чтобы побеги 1 и 2 были нормально развитыми, я не случайно акцентировал, что их нужно постараться сохранить, так как это будущие плодовая лоза и сучок замещения. При условии, что эти две лозы нормально развитые, имеют толщину у основания от 8мм и более, удаляем всё лишнее —

На рукаве слева зелеными метками показаны места резов, правый рукав уже обрезан. Лоза №1, расположенная ближе к основанию куста, становится сучком замещения, лоза №2 становится плодовой лозой будущего года. Сучок замещения обрезается на две или три почки, важно, чтобы верхняя смотрела наружу куста, как показано на рисунке. Плодовая лоза обрезается на 6-7-10 почек и даже больше, и укладывается горизонтально. Рекомендуемая длина обрезки зависист от особенностей сорта, и от того насколько хорошо в вашей местности вызревает лоза. Оставлять недозревшую лозу нет никакого смысла, она погибнет зимой. То, что у нас получилось, плодовая лоза и сучок замещения, называется плодовым звеном.

Второй вариант обрезки плодового звена ещё проще.

Берем первую сильную лозу, обрезаем её на нужную длину для плодоношения следующего года и укладываем горизинтально, всё остальное отсекаем. Самое простейшее замещение. На левом рукаве показано где резать, правый уже обрезан, лоза уложена горизонтально. Куст возвращается к тому же состоянию, в котором был осенью прошлого года. Только рукава теперь стали многолетними. В таком виде они могут прослужить кусту до 6-8 лет, после потребуют обновления.

Думаю, вы уже и так поняли, как работает сучок замещения, если нет, то смотрим на примере одного рукава —

Очередное лето, зеленые побеги выросли из почек на плодовой лозе и сучке замещения. Теперь на плодовом звене у нас у же не 3-4, а 6-7-8 побегов, в зависимости от мощности лоз, куст развивается. Осенью лозы снова вызрели и пора сделать очередную обрезку — замещение.

Три щелчка секатором и плодовое звено готово. Первая лоза на сучке замещения становится новым сучком, вторая, верхняя лоза укладывается в горизонталь и обрезается, это новая плодова лоза будущего года. Всё остальное идет на костер или на черенки.

Как видите всё элементарно просто, каждую осень куст становится компактным и его легко можно укрыть.

Остётся добавить, что иногда, особенно в холодных районах, может быть значительный выпад почек после зимовки. В итоге на шпалере остаются не занятые побегами "прогалины", снижается урожай, почки на сучках замещения часто не просыпаются. В таком случае, как вариант решения проблемы, может иметь смысл формирование усиленного плодового звена без сучка замещения. Таким образом мы формируем запас почек, который позволит нормально заполнить шпалеру побегами. Суть усиленного звена — вместо одной плодовой лозы используется две.

На рисунке пример частичного повреждения почек, неравномерное заполнение шпалеры побегами. В таком случае на плодоношение будущего года можно задействовать две лозы, обрезав куст как показано зелеными метками.

Многие начинающие виноградари пытаются дословно соблюдать прописанные правила обрезки, но к сожалению, это далеко не всегда возможно. Часть почек может погибнуть зимой, часть побегов может быть повреждена ветром или градом, тогда приходится при обрезке выбирать из того, что есть и отклоняться от правил. Главное, понимать принцип обрезки и её цели — заполнить шпалеру побегами, снизить влияние полярности, удерживать куст в заданных пределах, не допуская сильного ежегодного удлинения рукавов. Принципы формирования куста и плодовых звеньев, описанные в этой статье, универсальны для любых формировок. Разница лишь в наличии и высоте штамба, длине и количестве рукавов, в направлении и высоте их фиксации на шпалере.

В следующей статье рассмотрим формировку куста кордоном с обрезкой на сучки, и принципы замещения при таком типе обрезки.

Вырастить большой урожай винограда – огромный труд, требующий от садовода определенных теоретических и практических знаний, навыков. Важный момент агротехники – формирование куста, от него зависит длительность и обильность плодоношения винограда.

Что такое формирование виноградного растения

Жизненный период виноградного куста условно делят на три стадии:

• роста, набора вегетативной мощи (длится 5-6 лет);
• активного плодоношения (25-50 лет);
• ослабление роста, снижение репродуктивной деятельности.

Плодоношение и старение зависят не только от климатических условий местности, питания, ухода, но и обрезки кустов. На лиановидных растениях побеги появляются в самых неожиданных местах, и для увеличения количества гроздей требуется формировать куст.

Формировка – это обрезка побегов винограда по определенным схемам, где учитывается сорт, особенности куста, другие факторы.

• не имеющие особого значения пасынки;
• больные и деформированные побеги;
• лишние почки.

Благодаря процедуре, происходит перераспределение питания, обеспечение нужными элементами главных плодоносящих лоз.

Необходимость формирования кустов виноградника

Обрезка кустов – трудоемкая, но важная процедура, позволяющая увеличить урожайность культуры. Кроме этого, благодаря формированию:

• упрощается уход за посадками;
• снижается риск появления инфекций;
• улучшается вкус ягод.

Сильные, крепкие кусты способны противостоять неблагоприятным нагрузкам, избежать вымерзания даже в суровых климатических зонах. Правильно обрезанные кусты дают больше ягод, при этом не возникает сложностей при сборе гроздей.

При отсутствии обрезки ягоды постепенно мельчают, с каждым годом ухудшается вкус, снижается урожайность с куста. Растения плохо переносят холодный период, чаще болеют.

Основные условия выбора схемы формирования

Обрезают побеги по определенным схемам. Разработано и внедрено в практику несколько вариантов удаления веток виноградных кустов. Выбор определяется:

• климатом территории, где выращивается виноград;
• типом почвы;
• скоростью развития побегов;
• основными характеристиками конкретного сорта;
• необходимостью укрытия на зимний период.

Учитывают параметры накопления древесной массы кустов, плодородие почвы. На скудных почвах, где существуют проблемы с поливом, выращивают кусты с малым количеством рукавов. Для плодородных грунтов с обильным поливом подойдут любые формы, в том числе и с многочисленными рукавами.

В холодных регионах виноград зимой требует укрытия, поэтому выбирают наиболее приспособленные для пригибания побегов схемы. В средней полосе России, где зимы малоснежные и часто дуют сильные ветра, кусты укрывают целиком. В северных регионах (Урал, Сибирь, Северо-Запад) зимы холоднее и продолжительнее, поэтому там практикуют свои способы обрезки.

Особенности роста культуры

При выборе схемы учитывают общие особенности культуры:

1. У винограда отсутствуют плодовые ветви. Каждая веточка при определенных условиях может дать урожай, и результат зависит от обрезки.
2. Различают побеги первого года (летние), двулетние (обычно на нем формируются грозди основного урожая), многолетние.
3. Лоза может быть штамбового и бесштамбового типа. Первый распространен в южных районах, характеризуется поднятыми вверх рукавами (плодоносящими лозами). Второй тип – куст растет с рукавами веерного типа, для опор используют колья (чаша) или шпалеры.
4. Штамб – многолетняя часть, плечо.
5. Рукав – многолетний побег, располагающийся на плече.
6. Стрелки или плодоносящие лозы – двулетние ветки.

Расположение плеч или кордонов – различное, зависящее от климата региона. Общее одно – располагаются горизонтально к поверхности земли, при этом высота рукава и плеча бывает высокой, средней, низкой.

Основные схемы формирования куста

Обрезают плодовое растение определенными способами, обеспечивая проветривание, достаточный уровень освещения, устойчивость куста.

Рукавная схема

Растения, обрезанные по методу рукавов, отличаются небольшой продолжительностью жизни. Но для участков малой площади этот вариант будет удобным и самым приемлемым.

Подходит для регионов с суровым климатом, холодными зимами, сильными ветрами. Обрезают части растения ежегодно, иначе ощущается дефицит питания и как результат – гибель посадок. В первый сезон убирают все ветки, оставляя только самые крепкие и кучно растущие (длинный и короткий). Количество почек на длинном – 7-9, на коротком – 2-3 штуки. Осенью второго года длинную ветвь срезают. У короткой оставляют только крепкие стрелки.

Веерная форма

Схема схожа с рукавной, но садоводу предстоит вырастить не менее 5-6 рукавов. Название дано из-за сходства получаемой формы с веером, так как ветвей на растении остается больше. Расположение – по обе стороны от корня.

За два сезона требуется вырастить две крепких мощных лозы. Подвязка вертикальная. На опоре расположение – веером, для удлинения оставляют пару отростков. По длине выделяют большие, средние и малые лозы.

Схема веером популярна у виноградарей, так как подходит для многих сортов культуры. Используют веры при выращивании растений на шпалерах, кольях.

Кордонная форма

Время создания формы куста – около четырех лет. Для начала отрастающие ветки прореживают, оставляя расстояние от 30 до 42 см между ними. Оставляют длинные рукава, задействуют все лозы.

Необходимо в первые два года отрастить сильный мощный стебель, затем срезать его на определенном расстоянии, подвязать произвольно к опоре (решетка, шпалера).

На третий год начинают выращивать стрелки на рукаве, прореживая их, убирая слабые и больные экземпляры. На 4-ый год начинают работать с плодовым звеном.

Использование схемы Гюйо

Относительно простая схема обрезки виноградника методом Гюйо. Используя ее, получают сочные, крупные гроны, при этом увеличивается общая урожайность.

Варианты формовки – с одним или двумя плечами. В первом случае образуют единственный небольшой побег с хорошо развитой плодовой почкой. При оставлении двух плеч растут два рукава с пасынками.

Гюйо с двумя плечами подходит при выращивании виноградников на бедных почвах, когда кусты слаборослые. Посадки с одним плечом практикуют при плотных схемах, где расстояние между растениями составляет 1-1,2 метров.

Формирование по Мозеру

Схема получила название в честь известного виноградаря из Австрии Лоренца Мозера. В основном метод выращивания используют в промышленном виноградарстве, отмечая интенсивность технологии. В любительском садоводстве метод видоизменили, учитывая конкретные климатические условия.

Суть формировки Мозера: использование штамбов, высота 1,2-1,3 метров. Система ведения зеленых лоз изменена, вместо вертикального расположения используется свободное свисание. Это дает умеренный рост лозы, упрощает уход за культурой. Привязку делают только для некоторых ветвей, чтобы избежать искривления веток и падения гроздей.

Формирование по типу чаши

Схему применяют на виноградниках южных регионов. Расположение рукавов, так же как и количество, варьируется. Число зависит от мощи растения, типа и плодородия почвы. Чаще всего оставляют 3-6 штук.

Формируют в течение 5-6 лет. Схема по основным этапам схожа с веерами, но для роста оставляют ветви всех растений.

Формирование ВНИФС-1

Название схемы получено в честь научно-исследовательской противофиллоксерной станции, сотрудники которой предложили свой вариант обрезки лозы.

На рукавах оставляют короткие стрелки, не несущие сучков замещения. Расстояние между растениями при посадке – 2-2,5 метров. Делают промежуточные якоря, на которые натягивают проволоку шпалер. На второй сезон все ветви длиной свыше метра подвязывают к опорам. Слабые побеги оставляют до следующего сезона. Обрезают лозу на 3-4 глазка, после чего приступают к созданию плодовых звеньев.

Бесштамбовый малый веер

В группе укрывных схем популярен перспективный способ, разработанный садоводом Д.Токаревым. Он используется на участках небольшой площади, когда важно сэкономить место.

Растения высаживаются на расстоянии 0,8-1 метров, в междурядьях оставляют расстояние до двух метров. Укрытие дает защиту, виноград быстро возобновляется.

Формирование штамба

Способ актуален для южных территорий, где исключается риск вымерзания виноградника. Для полной формовки потребуется 5-6 лет, далее необходимо обязательно поддерживать созданную форму растения.

Штамбовый вариант позволяет разрешить множество проблем при культивировании растений. Например, при таком способе виноградные посадки реже поражаются инфекциями и вредителями.

Работы по формовке в первый год

Выращивают единственный сильный побег, определяя на нем крепкие ответвления. Одну веточку оставляют для роста, остальные срезают. На зиму виноград укутывают, иначе плеть промерзнет.

Формовка на второй год

Крепкий столб прошлого сезона становится похожим на штамб. Проводят контрольную обрезку, оставляя ветку нужного размера и дополняя расстоянием в 2-4 глазка.

После чеканки остается два пасынка, за лето подрастающие примерно на 30 см.

Формовка на третий год

Обрезают пасынки, образовавшиеся на втором уровне. Оставляют только верхние почки, затем выросшие из них стрелки прореживают и подвязывают.

Формовка на четвертый год

Самый ближний к земле побег обрезают, оставляя не более трех глазков. Это будет стебель (сучок) замещения. Из выше растущей лозы формируют плодовую стрелку, обрезают на 6-10 глазков.

Ускоренное формирование кустов винограда

Схемы применяют для быстрого вступления виноградников молодого возраста в стадию плодоношения. Виды:

• метод Н.И. Скляра;
• схема пасынков (автор Ф.Баширов);
• метод НИИ «Магарач» (изгиб лозы).

«Зеленое» формирование

Рекомендуется на плодородных почвах и при соблюдении правил агротехники. У молоденьких растений прищипывают верхушки, затем оставляют пару появившихся пасынков. На второй год из этих пасынков создают сучки замещения, плодовые стрелки. На 4 год получают полноценный урожай.

Изгиб лозы

Выросшие в первый год сильные побеги обрезают весной второго года на 2-3 глазка. За лето из них появятся пасынки.

На третий год весной подрезают пасынки:

• пару штук на 12-15 глазков;
• остальные обрезают на 2 глазка.

Длинные подвязывают к опоре с созданием изгиба лозы. На следующий год те части стеблей, которые давали урожай, срезают. Побеги из части изогнутой лозы применяют для создания плодового звена.

Способы формирования с помощью шпалер

На территориях юга виноградники часто выращивают на шпалерах. Оборудуют двухплоскостные конструкции, благодаря чему урожайность увеличивается на 20-40%.

Требуется соблюдать правила посадки растений, располагая саженец в яме так, чтобы нижняя почка была выше поверхности земли на 10-12 см. Популярная схема – веерная с рукавами, бесштамбовая.

Между рядами оставляют расстояние 2-3 метра.

Формировка в первый год

Получают четыре крепких побега, удаляя все остальные. Осенью пасынки обрезают, длина – 70-80 см. На зиму лозы прикрывают щитами, неткаными материалами. Если побеги слабые, на них оставляют почки, которые на будущий год дадут нужные веточки.

Формировка во второй год

Число пасынков увеличивают до шести штук. Оставляют побег, который далее будет играть роль штамба, расположенного горизонтально. Прикрепляют его к шпалере, обрезают на 8 почек.

При необходимости формирования штамба с двух сторон выбирают крепкий пасынок, все расположенные ниже стебли используют для замещения.

Всю верхнюю часть растения срезают. Весной два сильных побега обрезают на 3 глазка. Общее количество рукавов оставляют до 5-6 штук.

Формирование на беседках

Схемы:

• многорукавные с образованием штамба;
• многорукавные без штамба;
• вертикальный кордон.

Используются только для сортов, хорошо переносящих пониженные температуры. Виноград высаживают возле арок, навесов, беседок.

Длина главного стебля – не менее трех метров. Все побеги боковые обрезаются до 6 глазков. Осенью основной стебель обрезают на 2/3, боковые – до двух почек.

Сроки и правила

Проводят обрезку растений на протяжении всей жизни виноградника. При этом первые годы формируют кусты, а затем поддерживают заданную форму. Из всех приемов агротехники именно этот считается самым сложным.

1. Весна. Формируют куст для увеличения урожайности, удобства ухода за посадками.
2. Осень. Готовят растения к зимовке, укрыванию в холодный период. Также при помощи удаления лишних, больных побегов обеспечивают здоровье растений.

Отзывы

Применяю у себя на участке свой способ, называю его кордонным. Убираю тонкий побег, а крепкий подвязываю к шпалере. На ней оставлю побеги примерно через 28-30 см. Потом из них будут рожки кордона. Все другие стебельки убирают.

За сезон получаем кордон, на нем несколько рожков. Длина – около двух метров. Крепкую лозу в текущем сезоне оставляем для плодоношения. Обычно делаю 5-6 побегов, вырастает по одной грозди на каждом. На будущий год остается только один кордон.

Иван, Воронеж

Я использую веерный способ. Оставляю расстояние между кустами не более 1,2 метров. Весной при подвязке делаем так, чтобы первые глазки на плодоносящей лозе были выше. Они получат хорошее питание, и потом осенью из них легко выбрать лозу для плодоношения. Все другие удалить. Тогда не понадобится выращивать сучок замещения.

Заключение

Правила по формировке куста виноградника отличаются универсальностью. Достаточно знать основы теории, существующие схемы, а затем испробовать их на практике. Только так получите наиболее подходящий для конкретного региона и участка вариант.

Хороший урожай винограда во многом зависит от того, насколько ухожена лоза, а одна из важных процедур ухода — это формирующая обрезка. Несложным и эффективным вариантом считают веерную формировку, о ней и пойдёт речь сегодня.

Зачем нужна формировка виноградного куста

Во время процесса куст освобождается от старых, больных или слабых и бесплодных плетей. Это даёт лозе возможность развивать и наращивать крепкие перспективные побеги, не тратить питательные вещества напрасно.

Во время процедуры куст значительно прореживается, что даёт солнечным лучам прогревать и освещать все части растения, а особенно — наливающиеся плодовые грозди. Правильно сформированный куст хорошо проветривается, а это одна из мер профилактики грибковых заболеваний, которые развиваются во влажной среде. Правильно распределённая нагрузка на лозе — залог отличного плодоношения, крупных ягод с отменными вкусовыми качествами.

В чём суть веерной процедуры

Процесс обрезки предполагает создание компактного куста с двумя или более рукавами. Каждый рукавный отрезок берёт начало в центре куста, впоследствии лоза образует петлю или веер.

Длина оставленных рукавов может быть различной, но на каждом из них присутствует плодоносящее звено. Веерная формовка происходит не сразу, а в течение нескольких лет. Изначально создаётся костяк или голова куста, а затем ежегодно поддерживается заданная форма.

Схема формировки

Схемы могут быть различными; виноградари выбирают более подходящую, в зависимости от сорта и региона выращивания.

Основные виды:

• с рукавами и без;
• с разной длиной плетей;
• головчатого типа на штамбе или бесштамбовая.

Безрукавная

Безрукавная или головчатая схема хороша тем, что лоза в этом случае занимает минимум места. Её легко снимать с опоры и укрывать; можно оставлять между кустами меньшее расстояние, экономя пространство.

Технология:

1. Устанавливают шпалеру с одной плоскостью и четырьмя рядами проволоки, самый нижний на расстоянии 25 см от грунта.
2. Костяк — многолетний штамб, укороченный практически до поверхности грунта, на котором оставлено 3-4 глазка.
3. Вырастающие плети укорачивают на те же 3-4 глазка.
4. Когда основные побеги лозы окрепнут, оставляют около 3 самых перспективных для плодоношения. Их укорачивают, оставляя до 18 почек.
5. После плодоношения, на зиму, эти побеги вырезают с отрезком, на котором они росли.
6. На следующий год зелёные плети направляют вверх по шпалере.

Веером

Согласно отзывам опытных виноградарей, веерный вариант — это идеальный метод для чайников. Процесс не требует сложных расчётов и особых навыков.

Многорукавная обрезка

Для быстрорастущих сортов винограда формируют веер из 6–8 рукавов, для слаборастущих — 3-4 рукава.

Технология:

1. Выращенный куст с наличием 4-5 побегов не менее 1 м длиной укорачивают на желаемую длину.
2. Плети подвязывают на шпалеру вертикально. Нижняя проволока на шпалере находится на расстоянии от поверхности грунта на 45–50 см.
3. За сезон укорачивают однолетние плети, оставляя 2-3 не тронутыми для плодоношения.
4. Задача метода — в наращивании на каждом из оставленных рукавов по 2 побега с плодовыми звеньями (4-5 почек).
5. Впоследствии верхние побеги обрезают на 4-5 глазков, а нижние на 2-3.
6. Длина рукавов зависит от качества плодоношения и сортовых характеристик. Быстрорастущим желательно оставлять длинные плети; кустам, дающим большие урожаи — около полуметра.

Односторонний длиннорукавный веер

Метод требует достаточного количества влаги.

Для подвязки на шпалере проволоку протягивают определённым шагом:

• 1-й ряд — расстояние от поверхности грунта 15 см;
• 2-й ряд — расстояние от нижней лигатуры 70 см;
• 3-й ряд — на полметра от 2-й лигатуры;
• 4-й ряд — на расстоянии 40 см от предыдущего ряда.

На лозе оставляют не более 3 рукавов до полутора метра длиной. При подвязке их ориентируют так, чтобы они стали односторонними. При выращивании нужно добиться нескольких плетей на каждом рукаве. Расстояние между кустами при выборе этого метода обрезки должно быть 1–1,2 метра. Осенью все плети, закончившие плодоношение, обрезают. Оставляют одну, с самым толстым основанием, для формирования плодовых стрелок на следующий год.

Когда нужно делать формирование

Формирующая обрезка проводится весной до начала движения соков, примерно в марте. Если сделать обрезку в то время, когда почки уже набухли или начали распускаться, а лоза начала сочиться соком, куст, получив стресс, скорее всего, засохнет.

Сорта винограда, требующие укрытия на зиму, обрезают также осенью. Это необходимо, чтобы лозу легче было снять со шпалеры и укрыть, уберегая плодовые побеги от вымерзания.

Дополнительные рекомендации для начинающих

Начинающим виноградарям вряд ли известны некоторые тонкости, которые могут сыграть важную роль.

Несколько полезных рекомендаций:

1. Первая обрезка проводится в первый год посадки.
2. Все инструменты обязательно обеззараживаются.
3. Если была допущена ошибка в сроках и лоза начала сочиться, нужно обработать срез препаратом «Искусственная кора».
4. После обрезки сразу же обновите опоры для лозы, чтобы не тратить на это время, когда начнётся активный уход за культурой.
5. Плодовые стрелки рекомендуется подвязывать в горизонтальном направлении.
6. Выломку бесперспективных побегов начинают в голове куста.
7. Четырёхрукавную модель обрезки можно провести ступенчато: по 2 рукава на год.
8. На веере из 2 рукавов проще распределить нагрузку гроздями, что рекомендуется новичкам.

Итак, преимущества веерного метода формирования винограда очевидны: куст не загущён, открыт освещению, лучше и больше плодоносит. Приложив совсем немного усилий, можно значительно улучшить ожидаемый урожай.