Погреб из камня своими руками

Для хранения и складирования заготовок и овощей на зиму многие дачники решаются своими руками соорудить на приусадебной территории погреб, что вполне оправдано по нескольким причинам. Во-первых, самостоятельные работы позволят сэкономить немало средств, особенно учитывая, что сами работы по организации погреба нельзя назвать сильно сложными. Во-вторых, такая конструкция вблизи дома дает возможность употреблять дефицитные овощи и витамины в зимнее время.

В статье мы постараемся максимально полно и детально раскрыть тему того, как своими руками построить погреб на участке. Перечислим различные виды конструкций для самостоятельного строительства, предложим инструкции для каждого типа построек, а также посмотрим на уже готовые решения, доступные в магазине. Поехали!

Погреб с бетонными стенами: инструкция

Первым делом необходимо произвести подготовку, а именно определиться со строительными материалами, местом и габаритами погреба. Мы решили выбрать проект из насыпного керамзитобетона, поскольку этот вариант хорошо справляется с сохранением постоянной температуры, да и влага внутрь такого помещения проникать не будет. Что касается глубины, то в нашем случае оптимальным показателем будет считаться 3 метра.

Важный момент! При самостоятельном строительстве и выборе места для погреба стоит останавливаться на возвышенных участках. Так вы сможете избежать риска подтопления ямы в весеннее время грунтовыми водами.

Переходим к рытью котлована. Для большего комфорта при спуске в погреб яму следует вырыть прямоугольной формы. Стены и пол подземного сооружения стоит тщательно утрамбовать! На полу создается гравиевая либо щебневая засыпка, которая после заливается раствором из глины.

Если ваш участок находится в низине, и есть риск подтопления ямы, то за место глиняного стоит воспользоваться бетонным раствором. При этом перед заливкой необходимо будет уложить стальную сетку.

Строительство стен может осуществляться самыми разными способами, тут все зависит от используемого материала. Как вариант, можно организовать бетонные стены. С этой целью в яме размещается опалубка с продольной арматурой, после чего она заливается бетоном. Опалубка разбирается спустя несколько дней.

Еще один неплохой вариант заключается в строительстве стен из керамзитобетонных либо железобетонных блоков. Процесс укладки материала при этом идентичен кирпичной кладке. Еще на этапе планирования стоит продумать места для организации вентиляции и дверного проема для большего комфорта эксплуатации погреба.

После стен идет создание перекрытия. Для этого опять же создается опалубка из ДСП, которая укладывается поверх опор.

В опалубке размещается арматурная сетка, которая после заливается бетоном.

Забыть про влагу внутри ямы позволит гидроизоляция! В нашем случае это обмазочная гидроизоляция с использованием битумной мастики, которая будет нанесена как с внешней, так и внутренней стороны стен. Поверх перекрытия, прямо на мастику, укладывается слой рубероида, который станет выступать дополнительной гидроизоляцией погреба.

Завершающим этапом строительства погреба своими руками выступит засыпка котлована и бетонного перекрытия землей.

Совет! В процессе засыпки перекрытия и котлована следите, чтобы в грунте не оставалось каких-либо острых предметов и камней, которые могут повредить слой рубероида, нарушив тем самым гидроизоляцию помещения.

В конце останется только благоустроить хранилище, а именно произвести электромонтажные мероприятия, установить лестницу и дверь, а также разместить внутри специальные места для хранения овощей и стеллажи для заготовок и банок.

Видео

Погреб из кирпича: порядок работ

При желании для загородного дома погреб можно построить и из кирпича. Для создания такой постройки своими руками можно придерживаться следующего порядка работ.

После окончательного определения с местом для погреба, учитывая ранее сказанные рекомендации, можно сразу же переходить к откопке котлована требуемых габаритов. В нашем примере яма будет 2 на 2 метра.

После тщательной утрамбовки пола и стен переходим к заливке напольной бетонной плиты с последующей гидроизоляцией.

Для строительства стен применялся кирпич толщиной кладки в один ряд.

Во время кладочных работ следует постоянно проверять ровность стен при помощи уровня и строительного отвеса!

После стен переходим к потолку. С этой целью деревянные лаги, заранее пропитанные антисептическим составом, устанавливаются вдоль стен. На них укладывается настил, поверх которого устраивается 25-30 сантиметровый слой из опилок.

В качестве дверцы внутрь будет выступать деревянный люк. Не забываем утеплить его пенопластом, чтобы зимою банки с заготовками не замерзли.

Завершающей конструкцией в самодельном погребе с кирпичными стенами выступит деревянная двускатная крыша, с одной стороны которой будет находится входная дверь с отверстием для вентиляции.

По периметру надземной части погреба есть смысл выкопать небольшую канавку, куда в дальнейшем будет стекать вода с крыши во время дождя.

Что касается вентиляции, то в нашем случае для этого использовалась пара труб диаметром пол метра. Одна была размещена в 20 сантиметрах от потолка по диагонали, вторая – на таком же расстоянии от пола.

Погреб из красного кирпича

Создание подобного погреба, как и в случае с другими разновидностями, начинается с копания котлована глубиной не более 3,5 метров. В результате мы должны получить два помещения: лестницу и тамбур.

После рытья котлована тщательно утрамбовываем ступени лестницы, пол и стены помещения.

Выполняем заливку бетона в качестве пола. После его затвердевания можно переходить к укладке стен из кирпича.

Важно подчеркнуть, что производить укладку стен можно начинать только после того, как бетон схватится и наберет около 70 процентов жесткости!

Поверх готовых стен размещается металлопрокат, который станет служить своеобразной основой для будущего перекрытия.

Прямо на металлическом каркасе выставляется опалубка и выполняется заливка бетонной смеси.

После окончательного затвердевания бетона можно переходить к возведению надземной части погреба с использованием красного кирпича. В конце обустраивается крыша.

Хранилище на даче своими руками

Прежде чем переходить к строительству погреба, необходимо заранее подготовить все нужные чертежи, составить хотя бы предварительный план работ и подсчитать количество стройматериала. Во время планирования важно учитывать, что готовое хранилище должно соответствовать следующим требованиям:

  • Помещение должно иметь хорошую вентиляцию;
  • Важно, чтобы внутри оставалось прохладно;
  • В подземной части должна находиться автономная система электроэнергии;
  • Нужно принять меры по защите заготовок и овощей от мышей;
  • Температурный режим в подвале не должен быть чересчур суровым.

Реконструкция погреба на даче

Первым делом стоит убрать все из подпольного покрытия, после чего можно переходить к уборке лиственного и земляного слоя с последующей разборкой накатника. Будет правильнее, если перечисленные работы начинать проводить от края к центру!

Следующим шагом нужно разобрать старую кладку стен с балочным перекрытием.

Обустройство фундамента. С этой целью вырывается котлован, в котором создается опалубка. Для того, чтобы внутри погреба оставалось относительно тепло, толщину стен следует делать толщиной, как минимум, в один кирпич. В нашем случае высота фундамента достигла 150 миллиметров.

Перед заливкой бетонной смеси в опалубке в 3 ряда прокладывается арматура диаметром 16 миллиметров. Каждый ряд арматуры сваривается между собой при помощи металлических полос. Только после этого конструкцию можно заливать цементом. Опалубка разбирается спустя несколько суток.

Избежать проблем с заземлением частного дома получится, если заранее, еще на этапе установки фундамента, к арматуре приварить пруток-восьмерку!

Клаки кирпичных стен. Первый или, как его еще называют, нулевой ряд кирпичей укладывается прямо поверх бетонной поверхности фундамента тычком. В центре над ним крепится полоса из стального металла, на котором фиксируются закладные детали. Благодаря такому решению достигается надежное и качественное заземление.

Все следующие ряды укладываются в полкирпича, при этом стальные полосы стоит размещать спустя каждый ряд. Это обеспечит стенам подвала большую прочность. Между собой соединять полосы не обязательно!

При строительстве стен подвала своими руками важно следить, чтобы при возведении между материалом не оставались пустоты и промежутки. В противном случае в дальнейшем в погреб через них могут проникать грызуны.

При достижении высоты в один метр при кладке стен можно переходить к обустройству приточной вентиляции, в нашем случае для этого были использованы канализационные трубы.

Организовать гидроизоляцию стен подвального помещения можно за счет листов рубероида.

Создание перекрытия и верхней обвязки. Только после укладки 21 ряда кирпичей можно осуществлять обвязку верхней части при помощи металлических элементов. Для этого поверх последнего слоя кирпича укладывается лист рубероида, который после засыпается землей. В нашем примере для обвязки применялось два профиля от двутавра №12, который был распилен посередине. В качестве балки использовался отрезок рельсы.

Следующим шагом следует тщательно закрепить лестницу!

Заливка 100-миллиметрового железобетонного перекрытия начинается с устройства опалубки и установки арматуры. После конструкция заливается бетоном.

В завершении строительных работ в погребе стяжка из самого мелкого щебня заливается цементом, реализуется утепление перекрытия за счет 5-сантиметрового слоя пенопласта и размещается люк.

Производится электроснабжение и отделочные работы, при которых поверхности стен достаточно будет просто побелить.

При проведении отделочных работ не забудьте разместить козырек над вентиляционными трубами!

Различие подвала от погреба

В большинстве случаев подвал обустраивается в качестве подземного помещения внутри дома. Как правило, он используется в качестве места для размещения дачного инвентаря, реже в роли мастерской и т.п. Погреб же строится в основном для хранения овощей и продуктов. Помимо этого, часто погреб сооружается в виде отдельного помещения, стоящего за пределами здания.

Читайте также:  Как просушить землю в цветочном горшке

Как переделать подвал в погреб своими руками?

Если внутри вашего загородного дома есть подвал, то при необходимости его запросто можно переделать под погреб своими руками – потребуется всего лишь разместить внутри стеллажи для складирования овощей, а также установить деревянную перегородку с целью поделить подвальное помещение. Вместе с этим, для погреба потребуется лестница, вентиляторы и освещение.

Лестница, ведущая в подвал, должна оставаться удобной и без крутых ступенек!

Если зимою в подвальном помещении температура опускалась ниже нуля, то дополнительно потребуется произвести утепление стен. Перед этим есть смысл нанести на поверхности стен гашенную известь либо антигрибковый состав. В качестве теплоизоляционного материала сгодится пенопласт, стеклоизол или рулонный рубероид. Сам утеплитель прикрывается листами ДВП либо фанеры.

Кроме стен, в подвале может возникнуть необходимость в утеплении пола, которое реализуется за счет полиэтиленовой пленки и лесоматериала, укладываемого сверху. При необходимости можно залить пол битумом, создать 5-6-сантиметровый настил из опилок, прикрытый сверху древесиной.

Как построить погреб на даче?

Обычный погреб выполняется в виде простой ямы с бетонными стенами, поверх которой размещается крыша. Строить подобное сооружение рекомендуется на возвышенном месте, чтобы в водообильные периоды грунтовые воды не доходили до подземного помещения.

Порядок работ

  1. Подготовка чертежей. В нашем случае глубина подвала составит 1,0-1,2 метра, габариты – 1,5-2,0 метра.
  2. Копка котлована в случае отдельно размещенного погреба.
  3. Дно ямы засыпается 5-7-сантиметровым слоем щебня либо гальки, устанавливается стальная сетка и опалубка, после чего выполняется заливка цементом.
  4. После затвердения бетона можно переходить к укладке кирпичных стен.
  5. По периметру подвального помещения, поверх стен, укладываются бруски 50 на 50 миллиметров. Монтируется люк, утепленный обычным пенопластом.

Виды готовых решений

Погреб-бочка

Для создания подобного решения используется высококачественный стеклопластик. Погреб в виде бочки является абсолютно герметичной конструкцией, а потому ее можно размещать в любом месте и грунте. Эксплуатационный период готового изделия достигает 50 лет. Конструктивные особенности обеспечивают постоянную внутреннюю температуру, что позволяет без какой-либо опаски хранить внутри овощи и продукты. Для размещения на собственном участке достаточно просто выкопать яму, разместить внутри погреб и засыпать бочку обратно.

Готовые модели

Аналогично прошлой модели, многие обычные готовые погреба рассчитаны на эксплуатацию в 50 лет. Как правило, они производятся из бесшовного пластика. Вместе с ними в наборе обычно присутствуют: приточная вентиляция, стальная лестница, вытяжка, встроенный источник света и т.п. Для монтажа подобного изделия своими руками нужно просто вырыть котлован требуемых размеров, разместить внутри устройство и засыпать конструкцию обратно так, чтобы над землей виднелся лишь прямоугольный люк.

Погреб в виде капсулы

Если у вас нет времени на то, чтобы соорудить погреб своими руками, можно приобрести в магазине готовую конструкцию в виде капсулы. Снаружи подобное изделие напоминает шар с лестницей. Для установки изделия, аналогично другим моделям, достаточно выкопать яму, разместить внутри емкость и засыпать пустоты землей. Над землей будет виднеться лишь дверь внутрь.

Сегодня, несмотря на широкое использование электрических холодильников, морозильных камер, погреб, или лех, имеет исключительно важное хозяйственное значение — используется для хранения картофеля, овощей, фруктов и других продуктов питания.

В погребе с хорошей гидроизоляцией и умело подобранной вентиляцией создается постоянный температурно-влажностный режим и благоприятные условия для хранения продуктов — они долго не портятся, не усыхают и не теряют свойственных им вкуса и запаха.

Сохраняя традиции

На территории стран бывшего СССР еще сохранились и используются погреба, которые можно отнести к шедеврам мастерства — это сооружения 100—200-годичной давности самых разных размеров: от бытовых (2×3 м) до производственных (50×10 м), внутри которых могут развернуться современные грузовые автомобили. Построены они, как правило, из камня (гранит, песчаник, известняк) на разных по составу растворах или без них, но обязательно со сводом.

На территории бывшего сахарного завода, а теперь завода минеральной воды «Регина», что в Мурованых Куриловцах (Украина), сохранился погреб (рис. 1), построенный со сводом из тесанного камня песчаника без скрепляющего раствора (насухо).

Сахарный завод начал работать в 1834 году. Наверное, тогда же был построен и погреб. Заводские строения и усадьба собственника завода давно канули в Лету, а погреб и каменная кладка (тоже уложенная насухо) стоят и ныне, и, наверное, будут стоять еще долго.

Рис. 1. Погреб со сводом: 1 — засыпка грунтом; 2 — глиняный замок; 3 — цементная стяжка; 4 — утрамбованный бетон; 5 — щебень

Над погребом по склону горы проходила дорога, выложенная из булыжника, которую давно разобрали, а погреб стоит без каких-либо признаков разрушений. Погреб 6×4×2 м используют для хранения картофеля, овощей и солений для заводской столовой. В нем ремонтировалась только часть фасада — входные двери.

В прошлом мастера, умевшие построить надежный погреб, пользовались большим почетом наравне с мастерами-колодезниками и печниками.

В районах приднестровской зоны Виннитчины, где материковая часть почв в большинстве своем состоит из каменистых пород (разных видов камня имеется в достатке), все сооружения, в том числе погреба, традиционно сооружают из камня.

Погреба из камня, построенные со сводом, есть у каждого жилого дома. Строили их до годов прошлого столетия, а после я не помню, чтобы кто-то построил погреб со сводом.

Моя семья пользуется несколькими погребами, один из которых построен в 1914 году и достался нам в наследство от деда Максима Тимофеевича. За время эксплуатации (более 90 лет) в нем ремонтировались только фасад и входные двери.

Строил погреб один мастер из соседнего села по фамилии Дудка. Сам выкопал котлован в глинистой почве, сам изготовил деревянную опалубку с кругами и камень к камню, заполняя щели между верхними частями камней-клинов полусухой глиной, сложил свод погреба. Камни перед кладкой сортировал, обрабатывал и подгонял один к другому. Строительство началось, по словам деда, после Благовещения (7 апреля) и закончилось перед Спасом (19 августа). У деда была пара лошадей и сельхозинвентарь, а Дудка был «безлошадным» собственником земли площадью в 1 десятину (около 1,5 га).

Договор у них был такой: Максим Тимофеевич вспашет, засеет и уберет урожай на поле Дудки, а тот построит погреб. Условия были выполнены с обеих сторон. Сооружение, построенное в те далекие времена, и сегодня успешно эксплуатируется.

Погреб размером 3,5×2,5 и высотой 1,9 м углублен в грунт на 3 м, сверху засыпан метровым слоем грунта, а на поверхности растут кусты сирени. Вход в погреб — 12 каменных ступенек, размещенных в наклонной его части. Эта часть построена из камня и перекрыта каменными плитами, а сверху обвалована грунтом, который задернел. В потолке свода есть вентиляционный канал.

Погреб относительно сухой, в нем хорошо хранятся в самые разные по погодным условиям годы картофель, овощи, фрукты и соления. Температура в погребе удерживается на уровне °С, при необходимости регулируется открыванием дверей, их в погребе две — одна входная, другая — между наклонной частью погреба и собственно погребом. Воздух в погребе всегда чистый, без затхлости.

Выбираем конструкцию погреба

Теперь строят каменные погреба, но не сводом, а перекрывают их бетоном с арматурой, готовыми железобетонными плитами или деревянным накатом из крепких пород дерева — дуба, белой акации и т. п. Кстати, деревянный потолок с глиняной стяжкой и засыпкой грунтом обеспечивает лучшие условия, чем бетон.

Я не раз принимал участие в строительстве таких погребов, преимущественно тех, что размещают не отдельно, а, как правило, под летней кухней, гаражом или сараем (наверное, с целью экономии площади и удешевления строительства). Выбор конструкции и места постройки погреба — это проблема собственника или заказчика.

Сегодня хочу, насколько это возможно, поделиться знаниями и опытом строительства погребов, которые строил сам или в сооружении которых принимал активное участие.

Рис. 2. Погреб с заглублением на 0,7 м (отдельно стоящий, можно сооружать во влажных местах): а — общий вид; б — разрез; в — план; 1 — деревянное перекрытие; 2 — глиносолома; 3 — глиняная замазка; 4 — насыпной грунт; 5 — обмазка горячей битумной мастикой; 6 — глиняный замок; 7 — цементно-песчаная смазка

Конструкцию погреба выбирают в зависимости от плана участка, гидрологических условий местности и наличия строительных материалов. Погреба строят глубиной 1,3 м или 0,7 м (рис. 2, 3).

Рис. 3. Погреб, заглубленный на 1,3 м: 1 — люк в погреб; 2 — утепленное перекрытие; 3 — вентиляция; 4 — надстройка; 5 — жалюзийная решетка; 6 — отмостка; 7 — бутобетонная стенка; 8 — глиняный замок; 9 — битумная замазка

Кстати, над погребом, углубленным на 1,3 м, строят погребницу, а погреб, углубленный на 0,7 м, обваловывают землей с дальнейшим задернением.

Читайте также:  Что можно сделать из металлического уголка

Погреб, углубленный на строят на сухом месте, с низким уровнем грунтовых вод. Если есть опыт работ на таком участке, то котлован под строительство погреба копают без предварительных проб для определения уровня подгрунтовых вод. Если же опыта нет, нужно провести обследование участка путем вертикальной выемки грунта с помощью садового бура или специально изготовленной из отрезка трубы буровой ложки. Уровень грунтовых вод должен быть на 0,5 м ниже уровня пола погреба (и не меньше).

Котлован копают, как правило, вручную, обычно на 0,6 м глубже будущего погреба.

Чтобы построить каменный погреб со сводом, используют камень-плитняк, песчаник или известняк соответствующей крепости. Если куски камня после насыщения их водой размягчаются или ломаются — для кладки он не годится. Камни для строительства погреба сортируют по размерам и форме. В работу их сразу не пускают, а складывают и выдерживают осень и зиму под навесом. Строят погреб в сухое время года, чтобы не допустить размывания котлована дождями.

Гидроизоляцию стен и фундамента проводят глиняным замком толщиной со всех сторон. Пол в погребе можно устроить глиняный с последующим утрамбованием щебнем или бетонный с цементно-песчаной стяжкой.

Для строительства погреба со сводом из деревянных брусков или обтесанного кругляка делают специальную опалубку с кругами, которая придает форму своду. Опалубку обшивают досками и обкладывают подготовленным камнем. Особенность сводной конструкции каменных погребов состоит в том, что нужно рассчитать и заложить в верхнюю часть свода замковый камень, который запирает, расклинивает свод, обеспечивая чрезвычайную прочность и надежность всей конструкции.

Глину для кладочного раствора заготовляют не меньше чем за год до укладки и размещают в невысоких грядах, чтобы она приобрела пластичность и однородность, а дождевые воды вымыли из нее вредные примеси.

Полузаглубленный погреб, построенный отдельно, состоит из нижней и верхней частей. Нижняя, подземная, углублена в землю на Дно котлована выравнивают, трамбуют и засыпают дренажным материалом — щебнем или кирпичным боем (толщина слоя На щебень укладывают слой мятой глины, разравнивают и трамбуют. Потом заливают бетоном (толщина 10 см). После затвердения бетона (через пол заливают цементно-песчаной стяжкой (толщина слоя 5 см) и заглаживают.

Стены погреба кладут из монолитного бетона (толщина слоя бутового камня, кирпича или дерева и надежно их изолируют. Простор между стенами погреба и грунтом заполняют глиной.

Перекрытие лучше устроить из деревянных балок (дуб, белая акация) с дальнейшей глиносоломенной стяжкой и теплоизоляционной засыпкой из шлака, керамзита, битого мела и т. п. В перекрытии устанавливают люк для спуска в погреб (размером 70×70 см), под ним — приставную лестницу. Наземная часть погреба служит тамбуром, который защищает основную подземную часть от избыточного нагрева летом и охлаждения зимой.

Погреб под гаражом (рис. 4) удобен тем, что не занимает отдельного места на усадьбе, в него легко попасть зимой, так как вход не засыпает снег. Такой погреб намного дешевле, чем отдельно построенный, кроме того, его можно приспособить под смотровую яму, используемую при ремонте автомобиля. В боковых стенах и задней стене предусмотрены ниши шириной в которых делают закрома для разных видов продукции. Глубина погреба ширина — 1,5 м, длина — в зависимости от длины гаража.

Рис. 4. Погреб, построенный под гаражом: 1 — люк с решеткой; 2 — погреб

Вентиляция может быть двух видов: вентиляционная труба на два канала, что обеспечивает одновременно приток и вытяжку воздуха, или через люк, который кроме крышки, имеет решетку. Потолок такого погреба по всей длине выкладывают из плотно подогнанных отрезков досок толщиной а сверху настилают рубероид, пленку, фанеру и т. п. Решетку утепляют.

Хорошая вентиляция — надежная защита

Для поддержания в погребе нормального температурно-влажностного режима его нужно обеспечить приточно-вытяжной вентиляцией. Признаком недостаточной вентиляции есть тухлый, спертый воздух, высокая влажность, наличие плесени, капель и конденсационной влаги на потолке, стенах, закромах и стеллажах, запотевание верхнего слоя овощей, сохраняющихся насыпом.

Вентиляцию лучше всего обеспечивают две трубы — вытяжная и приточная, размещенные на двух уровнях в противоположных углах погреба. Вытяжную трубу размещают вверху под самым потолком, а приточную — внизу на высоте от пола.

Вентиляционные трубы изготовляют из металлических, асбоцементных труб или досок, выводят по возможности повыше, а приточную вентиляцию — несколько ниже. Вентиляционные трубы должны быть с поперечным сечением 120×120 мм и больше, в зависимости от площади погреба.

Чтобы снизить влажность воздуха, в погребе проводят сквозное проветривание: осенью открывают люки и двери, заслонки вентиляционных труб, одновременно вносят в погреб ящик с негашеной известью, древесным углем. А чтобы он постоянно проветривался, внутренние двери делают решетчатыми. Иногда требуется повысить в погребе влажность. Для этого нужно разбрызгать в нем воду, а еще лучше посыпать пол мокрыми опилками или поставить ящик с мокрым песком.

Борис Сеник

Содержание статьи:

Урожай мало собрать, его надо сохранить, поэтому садоводам трудно обойтись без погреба. Основная задача, которую необходимо решать при сооружении хранилища для картофеля, овощей и домашних заготовок — это защита погреба от проникновения грунтовых вод.

Конструкция погреба напрямую зависит от гидрогеологических условий места, на котором предполагается его устройство, а именно: от свойств грунта и уровня грунтовых вод.

При строительстве овощехранилища, прежде всего, обращают внимание на то, чтобы грунтовые воды не доходили до основания погреба на 0,5 м. Поэтому наилучшее место, где можно строить погреб, — сухое, а лучше возвышенное, с низким уровнем грунтовых вод. В таком месте можно построить заглубленный погреб (он же подземный), который полностью находится под землей.

Заглубленный погреб обладает рядом преимуществ:

  • он не занимает много места на участке;
  • часто его возводят под каким-либо строением, которое защищает заглубленный погреб от атмосферных осадков и резких колебаний наружных температур;
  • стены заглубленного погреба могут служить фундаментом для небольших строений, что значительно удешевляет строительство;
  • в таких хранилищах устанавливается ровная температура с минимальными колебаниями летом и зимой за счет температуры нижележащих слоев земли. Они не промерзают даже в самые сильные холода.

К недостаткам подземного погреба можно отнести:

  • большой объем земляных работ при рытье котлована;
  • при строительстве на затопляемых участках требуется устройство надежной гидроизоляции, выдерживающей напор грунтовых вод;
  • весьма трудоемкий ремонт гидроизоляции погреба в случае её нарушения;
  • высокая стоимость строительства, так как на сооружение требуется большое количество строительных материалов.

Ниже дано описание процесса строительства своими руками отдельно стоящих заглубленных погребов самых распространенных конструкций.

Земляной погреб

Земляной погреб является полностью заглубленным. Он прост в исполнении и имеет множество достоинств:

  • относительно небольшой бюджет на строительство;
  • исполнение из местных материалов;
  • в процессе эксплуатации поддерживает высокую влажность воздуха, благодаря чему клубни овощей и картофеля почти не усыхают.

Несложная конструкция земляного погреба делает его привлекательным для самостоятельного строительства.

  • выкапывают котлован с небольшим наклоном стен (так грунт меньше осыпается);
  • если грунт, в котором ведется строительство, — песчаный, то стенки котлована обязательно обшивают. В противном случае — обшивка стен погреба желательна;
  • обшивку стенок выполняют из досок, горбя, плетня. В идеале обшивка стенок земляного погреба должна быть разборной, тогда летом её можно разобрать, вынести наверх и просушить;
  • пол делают глинобитным, добавляя мелкий просеянный кирпичный щебень. Толщина пола — 80-100 мм. Основание пола – 50-ти мм слой утрамбованного щебня, пропитанного горячим битумом ;
  • потолок выполняют из жердей, которые сверху покрывают глиносоломенной смазкой, затем засыпают землей (толщина слоя 0,3-0,4 м);
  • крыша – двухскатная, опускается до поверхности земли, свесы заходят за границу котлована не менее чем на 0,5 м.
  • для устройства крыши земляного погреба используют любой подходящий местный материал: притесанный горбыль, глиносолому, плетень из веток, камыш и т.п.;
  • конек кровли изготовляют из толстых обрезных досок. Под конек подкладывают толь или рубероид;
  • высота земляного погреба до перекрытия – 1,8 м. При высоком уровне грунтовых вод требуется подсыпка площадки, для того чтобы поднять пол погреба;
  • обустройство внутреннего пространства – закрома высотой приблизительно 1 м с решетчатым полом (для вентиляции), а также полки, расположенные относительно друг друга с расстоянием по высоте 0,5-0,6 м;
  • для предотвращения промерзания перекрытие утепляют;
  • вокруг земляного погреба делают водоотводную канаву для отвода атмосферных осадков. Глубина канавы – 0,5-0,6 м.

Об устройстве вентиляции погреба более подробно написано в статье «Сухой погреб: делаем правильную вентиляцию».

Строительство ледника

Погреб-ледник используется для хранения любых видов продуктов, включая скоропортящиеся. Он экологически чистый, и исключает проникновение посторонних выбросов и запахов.

Особенности конструкции погреба-ледника:

  • верхнее отделение – погребица;
  • нижнее отделение – льдохранилище («желудок»);
  • выполняется обваловка грунтом для теплоизоляции (в местностях с жарким летом);
  • на входе в погреб делают тамбур.

Как построить погреб-ледник своими руками:

  • выкапываю котлован заданных размеров, стараясь при этом не повредить стенки и основание котлована;
  • котлован со всех сторон окапывают водоотводной канавкой для предотвращения стекания атмосферных осадков;

  • в основании котлована устраивают водосборные приямки для сбора осадков. По мере их наполнения, воду необходимо вычерпывать;
  • наилучший материал для стен погреба – ледника – плотный бетон с повышенной водонепроницаемостью толщиной 120-150 мм;
  • для приготовления бетона своими руками смешивают цемент (М300 или М400), песок, гравий/щебень (фракция не более 40-50 мм). Пропорция для приготовления бетонной смеси – 1:2:4;
  • учитывайте, что добавление жидкого стекла в бетон для стен погреба – не рекомендуется, по причине его постепенного вымывания, в результате чего в конструкции образуются поры, открывающие доступ воде;
  • возводят опалубку для заливки стен;
  • укладку готового бетона в опалубку осуществляют за один подход во избежание образования рабочих швов, которые могут ослабить конструкцию погреба;
  • надземную часть выполняют из кирпича. Кладку ведут в полкирпича с использованием цементно-песчаного раствора. Для приготовления раствора берут цемент и песок в соотношении 1:3;
  • для гидроизоляции верхнюю часть стен покрывают горячей битумной мастикой или 2-мя слоями чистого битума (каждый слой толщиной 2 мм). Перед нанесением гидроизоляционного покрытия поверхность грунтуют холодной битумной грунтовкой слоем 0,1 мм;
  • для гидроизоляции стен подземной части на 1-ый слой битума наклеивают рубероид, сверху наносят горячий битум и осыпают крупнозернистым песком;
  • после того как выполнена вся гидроизоляция, делают обваловку наружных стен погреба-ледника;
  • для отвода талой воды из льдохранилища используют один из следующих способов:
Читайте также:  Клематис чейндж оф харт отзывы

— при строительстве ледника в плотных, глинистых грунтах: в основании льдохранилища выполняют водосборный приямок (колодчик), из которого талая вода попадает в трубу через трап с гидравлическим затвором. Далее вода отводится в водосборный колодец или пониженные места;

— при строительстве погреба-ледника в песчаном грунте: приямок для сбора талой воды углубляют на достаточную глубину, получая тем самым вертикальный дренаж через скважину. Такой дренаж гигиеничен и является более надежным для отвода талой воды;

— если сделать отвод талой воды не представляется возможным, то её собирают в поддоны и периодически оттуда (из поддонов) удаляют, не допуская создания теплопроводной прослойки, ускоряющей таяние льда;

  • заготовку льда для наполнения погреба-ледника осуществляют в ясную, холодную погоду. Предпочтительнее лед пилить кусками, а не ломать, так как бруски правильной формы укладываются более компактно. Куски льда выдерживают на морозе в течение 2 дней;
  • лед в льдохранилище погреба-ледника укладывают крупными кусками, промежутки между которыми заполняют колотым льдом/снегом, пересыпанным крупной солью. Сверху лед покрывают полиэтиленовой пленкой + соломенные маты + слой немятой соломы толщиной 150-200 мм;
  • для вентиляции погреб-ледник оснащают 2-мя вентиляционными трубами (вытяжная и приточная);
  • тамбур погреба оснащают дополнительными полками для продуктов;
  • сверху погреб-ледник обваловывают землей, засевают её травой или обкладывают дерном.

Строительство каменного погреба

Каменный погреб надежен и удобен в эксплуатации. Такие хранилища сооружали раньше в каждом крестьянском хозяйстве. Каменный погреб подходит для хранения овощей и картофеля, а также продуктов переработки сельхозпродукции. Помимо удобств такое хранилище весьма долговечно и может простоять более 100 лет без капитального ремонта.

В каменном погребе стабильная температура (+5 — +6 о С) и уровень влажности, а воздух чистый, несмотря на отсутствие специальных вентиляционных труб (воздухообмен обеспечивается щелями входного люка). В старых каменных погребах нет конденсата и сырости, они не промерзают и не подтапливаются.

Вот несколько секретов сооружения каменного хранилища, которыми пользовались наши предки:

  • камень-плитняк сортировали по размеру и форме, складывали его под навесом и оставляли на осень и зиму;
  • глину для кладочного раствора не менее 1 года выдерживали на открытом месте в невысоких грядках и отвалах. За это время она становилась однородной и пластичной, при этом дождевые и талые воды вымывали из нее ненужные примеси;
  • место для каменного погреба подбирали сухое с низким уровнем грунтовых вод;
  • строительство вели в сухую погоду, чтобы не намок и не размылся открытый котлован;
  • в качестве гидроизоляции со всех сторон устраивали глиняный замок (0,2-0,25 м);
  • пол – глиняный с втрамбованным щебнем;
  • сводчатое перекрытие сверху заливали густым известковым раствором, сверху слой (80 мм) глиняной смазки, далее теплоизоляция толщиной 0,1 м – древесная зола с кусочками угольков, сверху опять слой глины/сухой земли;
  • корнеплоды и картофель в каменном погребе хранили прямо на полу в насыпи (без закромов); соленья – как в бочках и кадках, так и в специальных нишах, устроенных в каменной кладке стен погреба;
  • в погреб вела лестница с каменными ступенями;
  • сверху устраивали обширную погребицу (рисунок 1) – наземную каменную постройку на глиняном растворе;

  • погребица защищала сам каменный погреб, и одновременно являлась складским помещением для хранения не только яблок и овощей, но и хозяйственного инвентаря;
  • снаружи по периметру погребицы каменного погреба укладывали широкую мощеную или глинощебеночную отмостку, а также прорывали неглубокие канавы, чтобы отводить талые и атмосферные воды.

Каменный погреб мог иметь и сводчатую конструкцию из камня-плитняка (рисунок 2).

Особенности строительства своими руками сводчатого каменного погреба:

  • в верхнюю часть свода закладывали замковый (нечетный) камень, который запирал (расклинивал) свод, и обеспечивал тем самым прочность и надежность всей сводчатой конструкции каменного погреба;
  • кладку каменного свода проводили в деревянной опалубке с кружалами и вели её одновременно с двух сторон;
  • для придания камням наклона, под них подкладывали плоские камни;
  • в сухих местах для возведения свода каменного погреба использовали необожженный кирпич-сырец и глиняный раствор;
  • кирпич-сырец изготавливали из глины, песка и измельченной соломы, и высушивали на солнце;
  • для кладки использовали глиняное тесто, перемешанное с мякиной или резаной соломой (длина 30 мм);
  • пол – глинобитный: глиняное тесто + известковое тесто + песок (из расчета 1:0,3:3). В пол утрамбовывали небольшие камни и осколки для удобства дальнейшей эксплуатации;
  • для гидроизоляции устраивали глиняный замок;
  • стены белили известью.

На рисунке 3 современный каменный погреб, построенный из красного обожженного кирпича. Перекрытие выполнено из горбыля, утепление глиняной смазкой, а сверху землей.

Конструкция погреба с погребицей

Погреб с погребицей — достаточно популярная конструкция погреба, состоящая из 2 частей. Его нижняя часть заглублена в землю на глубину около 2 м и выполняет непосредственно функции по хранению продуктов, а верхняя часть, называемая погребицей (или погребницей), находится на поверхности и предохраняет заглубленный погреб от перегрева летом и промерзания зимой, а также от попадания атмосферных осадков. Погребица также используется для складирования хозяйственного инвентаря, материалов или кратковременного хранения продуктов питания.

Последовательность строительства своими руками погреба с погребицей:

  • для стен используют долговечные материалы (в скобках указана толщина стен из данного вида материалов): камень или красный обожженный кирпич (0,25-0,3 м); бетон (0,2-0,3 м); горбыль (60-80 мм), бревна (120-180 мм);
  • гидроизоляцию выбирают в зависимости от условий места строительства погреба (подробнее в статье «Хорошая гидроизоляция –сухой погреб»);
  • при рытье котлована во влажном грунте по его периметру вырывают приямки – небольшие углубления для сбора воды. Скопившуюся в них воду вычерпывают по мере её накопления;
  • дно котлована необходимо выровнять, утрамбовать и засыпать дренажем (слой щебня толщиной 8-10 см);
  • на дренажный материал укладывают слой мятой жирной глины толщиной 2-3 см;
  • на разровненную и утрамбованную глину укладывают слой бетонной подготовки (10 см):
  • через 10-15 дней (после того как бетон схватится) на бетонную подготовку укладывают слой цементно-песчаной стяжки (5 см) и тщательно разглаживают его кельмой;
  • в пазухах (пространство между стенами погреба и грунтом) устраивают боковой глиняный замок, забивая глиной слоями по 0,2-0,3 м с уплотнением каждого слоя;
  • для утепления перекрытия погреба используют керамзит, кирпичный щебень, мох и т.п., уложенные на глиняной смазке толщиной 30 мм;
  • люк размером 0,7 на 0,7 м врезают в настил перекрытия, под люком устанавливают лестницу;
  • вентиляция – через вентиляционную трубу;
  • для стен погребицы используют камень, кирпич, ракушечник, саман и т.п.;
  • крыша погребицы – со скатом и широкими свесами для защиты стен от влаги;
  • кровля – облегченная: рубероид или асбестоцементные листы по сплошной дощатой обрешетке;
  • вокруг построенного погреба с погребицей устраивают глинощебеночную отмостку шириной 1-1,2 м с уклоном 1:10.

Хранилище для капусты

Для хранения кочанов капусты необходим погреб, который поддерживает постоянную температуру от нуля до +2 о С и относительную влажность воздуха 90-95%. Кочаны капусты в них закладывают плотные, крепкие, с сохранением 2-3 верхних зеленых листов для предохранения кочанов от усыхания.

Самые благоприятные условия для хранения капусты обеспечиваются бревенчатыми погребами, врытыми на глубину до 2 м.

Как построить своими руками погреб для хранения капусты:

  • размер погреба может быть любым, но наиболее оптимальный – 2 на 2 метра;

  • место для сооружения хранилища – сухое, возвышенное с низким уровнем грунтовых вод (не менее 2 метров от глинобитного пола);
  • для перекрытия подходят тонкие ошкуренные бревна: подтоварник, жерди. Бревна укладывают накатом;
  • перекрытие для гидроизоляции промазывают глиной слоем 10 см и покрывают 2-мя слоями рубероида;
  • поверх перекрытия погреба делают обваловку землей и засевают её травой для снегозадержания;
  • вход делают углубленным сбоку погреба;
  • для вентиляции используют трубу сечением 12х12 см, сверху козырек, внизу регулировочный клапан;
  • вдоль стен заглубленного погреба для хранения капусты устанавливают от пола до потолка решетчатые стеллажи (высотой по 0,5 м). Кочаны капусты в них укладывают в 1-2 ряда.

Оцените статью
Добавить комментарий