Эликсир бессараба для растений рецепт

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ — УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Удивительные живительные растворы для подкормки растений никого из читателей не оставляют равнодушными. И вот очередной отчет об их применении. Читаем и запоминаем, как надо и, главное, как не надо делать.

Все началось со знаменитой статьи А.П. Бессараба Микробы работают, человек отдыхает. Многие его рекомендации я проверил уже в том же сезоне. Причем, готовя живительные растворы, уделял особое внимание «ассортименту» микробов, содержащихся в них.

И очень скоро убедился, что они действительно оживляют растения, даже если те уже поражены фитофторой. Больше всего в этом смысле меня поразил результат опыта над картошкой: обработал с помощью опрыскивателя микробным составом пораженную ботву, и когда через неделю приехал на дачу, обнаружил некогда больные и безнадежные кусты уже в значительно лучшем состоянии. После этого опрыскал микробами уже все посадки и вновь удивился результатам.

Например, начинавшие желтеть плети огурцов стали оживать, и на них появились яркая зелень и новые цветки.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

На основе этих первых испытаний в следующем сезоне я начал совершенствовать «микробную» методику, применяя ее не только при посадке овощей, но и для подготовки посевного материала. Первой подопытной культурой снова стала картошка. Я ведь как с ней раньше обращался? Весь семенной картофель поднимал из подвала, обрабатывал около 30 мин. в теплом слабом растворе медного купороса, марганцовки и йода, а потом раскладывал в мелкие ящики, составленные сначала в теплом помещении на свету, а потом в прохладном месте. Но ведь теперь, благодаря уважаемому А.П. Бессарабу, появилась возможность все изменить!

Кроме того, я вспомнил высказывание еще одного маститого земледельца – Юрия Слащинина, который в одной из своих брошюр предупреждал: «Еще надо вам знать, что за зиму бактерии в почве вымерзают настолько, что их обычная масса восстанавливается лишь к концу июня.

Получается, что в самый ответственный период роста растениям недостает питания: в почве еще мало бактерий, а значит, мало и перегноя». Поэтому я решил принять меры к увеличению количества микробов заранее, еще до посадки. Часть семенных клубней перед проращиванием и прозеленением поместил в микробный раствор на те же 30 мин., а после посадки (до того, как засыпать землей) полил их тем же средством. Таким образом я надеялся увеличить «поголовье» микробов в тот момент, когда их так не хватает растениям. И собранный потом хороший урожай доказал, что я не ошибся.

Изменение сознания

А вообще-то статью «Микробы работают, человек отдыхает» я взял за основу всего моего земледелия. Ведь в ней представлена новая высокоурожайная технология, которая основана на последних мировых достижениях агротехники. Прежде всего, я использовал рекомендованную схему посадки культур в шахматном порядке, чтобы расстояния между растениями всегда и всюду были одинаковыми. Например, капусту посадил с шагом в 45-50 см (рекомендовано было 46 см), и, на удивление, она выросла такой, какой никогда у меня не было ранее: листья заняли всю поверхность грядок так, что ступить было некуда (значит, и земля была защищена от солнца и хорошо удерживала влагу), а кочаны наливались буквально на глазах.

Во многих письмах дачников часто встречаются фразы типа «Я поливаю посадки настоем крапивы в пропорции 1:10» или «Я опрыскиваю раствором нашатырного спирта». И такие рекомендации стали считаться уже чуть ли не стандартными. А почему, собственно? Мало ли кто и как поливает! Некоторые, например, используют микробные растворы вместе с суперфосфатом и медным купоросом, убивая все живое. С них тоже нужно брать пример?

Я и сам раньше периодически спонтанно использовал микробные растворы (правда, тогда я даже не догадывался, что имею дело с микробами), но теперь, после внимательного изучения опыта Бессараба, к работе с ними подхожу осмысленно.

Ведь, скажем, раньше внекорневой подкормкой я почти не занимался: трудно заставить себя разводить коровяк вместе с крапивой, настаивать этот «рассол» и поливать им по листве посадки (например, начавшие плодоносить огурцы, томаты и землянику), хотя знаешь, что через неделю от него ничего не останется. А вот микробы, полученные по рецепту А.П. Бессараба, – совсем другое дело: и работа чистая, и «долгоиграющий» эффект есть.

Напомню, что автор для выращивания микробов предложил в 1 л сыворотки растворять 1 ч.л. сметаны, а в 1л родниковой или взятой из пруда (но только не из водопровода!) воды растворять 1 ст. л. меда. После слияния этих растворов объем доводится до 10 л и настаивается несколько дней, как и те же широко используемые травы и коровяк.

Учитывая, что такие растворы нельзя хранить в металлической посуде, я их развожу теперь в обычных 6-литровых пластиковых бутылях. Поскольку им вредны еще и солнечные лучи, тару с ними держу в теплом темном месте (в летнем душе), а большую бочку с настоем трав, куда тоже добавляю микробов, прикрываю толстым резиновым ковриком. Теперь о расходе: при поливе растений добавляю в каждую лейку по 50-100 г микробного раствора.

Бесполезное молоко

Признаюсь, поначалу не все рекомендации А.П. Бессараба я применил в огороде. Например, не стал проводить обильные поливы на глубину 15-20 см, которые не только должны были насыщать водой верхний слой земли, но и вызывать прилив влаги из недр грядок. Мне это показалось тогда слишком сложным делом, так как я не мог придумать систему обеспечения таких поливов. Сделал это позже (в 2016-2017 годах), вкопав между растениями на глубину 20-25 см пластмассовые трубки диаметром 80 мм и длиной 30-40 см и замульчировав грядки ботвой, газетами и картоном. Результат – выше, всяких похвал (фото 1). Но, добившись успехов и уверовав в свои силы, я допустил грубейшие ошибки, поплатившись за свое высокое самомнение.

Например, в 2016 году настоящей, натуральной сыворотки достать мне не удалось, и я решил использовать вместо нее самодельную, полученную из молока, купленного в сетевом магазине и расфасованного в «лягушку».

Воду же, не мудрствуя лукаво, взял из скважины. Остальные ингредиенты и условия приготовления раствора соответствовали указаниям А.П. Бессараба. И что же? При первом снятии пробки с бутыли с готовым микробным раствором произошел очень слабый хлопок (должно быть наоборот), а последующие сопровождались всего лишь едва заметным шипением.

Это должно было меня насторожить, но я не обратил внимания и продолжал обрабатывать растения этими микробами. И на этот раз результаты таких обработок были весьма скромными, если они вообще были. В следующем сезоне для приготовления микробов воспользовался уже дорогим пастеризованным молоком, также купленным в магазине. И при первом открывании бутыли произошло едва заметное шипение, а при последующих – вообще ничего, т.е. микробов в бутыли практически не оказалось.

Кстати, уже не раз рассказывали про проблемы с внедрением метода А.П. Бессараба. Например З. Ермакова как раз спрашивает, почему у нее раствор тоже не шипит. Помнится, было еще одно письмо, автор которого жаловалась, что делала все по инструкции, но ничего не получилось. Скорее всего, имели место те же ошибки, что у меня.

Я же из всего этого сделал два вывода. Во-первых, делать все нужно только так, как рекомендовал автор, а не экспериментировать (хотя эксперименты я люблю). И во-вторых, пастеризованное молоко -мертвая жидкость, которую и молоком-то называть непозволительно.

И как бы в подтверждение моей правоты, увидел по ТВ передачу, где эксперты убедительно доказали, что пользы от пастеризованного молока нет ни малейшей. После этого я его полностью исключил из своего меню, но сын все-таки покупает, даже понимая всю никчемность этого (видимо, в силу привычки). Мне же остается только извлекать пользу из его покупок – собирать упаковки от этого молока, которые очень удобны для выращивания рассады, о чем я уже рассказывал в своем письме «Между окном, столом и огородом» (№2 за этот год).

Усы в пакетах

А вот о чем я еще не рассказывал, так это об использовании такой тары для укоренения усов и выращивания саженцев земляники. У пакета отрезаю обе торцевые стенки и разрезаю оставшуюся часть на три равные доли. После расправления швов получается три невысоких цилиндра. На одном крае стенки вырезаю полукруглую выемку глубиной около 1 см, через которую пропускаю ус земляники (фото 2). Отмечу, что до недавнего времени у меня никогда не было нормального урожая крупноплодных сортов, хотя с выращиванием мелкой земляники никогда проблем не возникало: ее снимаю десятками килограммов за сезон. Но Надоедает часами собирать эту сладкую «мелочь». И вот я решил за крупноплодную взяться всерьез, Осенью 2016 года в питомнике купил для развода по одному кустику сортов Альба, Дерселект, Зенга-Зенга-на, Золушка, Королева Елизавета, Монтерей и Гигантелла Максим. Следующим летом я уже продегустировал с каждого по несколько ягод и начал готовить посадочный материал. Когда-то в «Даче» прочитал, что для сохранения сил маточного куста нужно сократить время питания его усов, и решил эту операцию провести следующим образом.

Для ускоренного роста почти ежедневно кусты поливал и подкармливал микробами 1 раз в 7-10 дней. Когда же у усов начали появляться маленькие корешки (буквально по несколько миллиметров), я под каждым вкапывал по обрезанному молочному пакету так, чтобы корешки оказывались прямо по их центру (усы при этом проходили через вырезанные выемки в стенках пакетов) и засыпал все землей, оставляя розетки над ее поверхностью.

Усы при этом прижимал к почве кусками алюминиевой проволоки длиной около 10 см, изогнутыми в виде буквы «П». Все потом хорошо замульчировал травой и ежедневно поливал. Приблизительно через неделю отрезал усы от материнских кустов, предварительно проверив, прижились ли они. А еще через неделю пакеты с усами (предварительно полив их) начал аккуратно вынимать штыковой лопатой. Так как земля у нас тяжелая, то после снятия паке-

тов с комьев земли они оставались довольно плотными и не рассыпались в руках (фото 3). Поэтому пристроить их вместе с растениями на новой грядке было делом нескольких минут. Отдельно отмечу при этом, что вся корневая система этих усов была довольно мощной. Попытался проволочкой у одного саженца стряхнуть лишнюю землю, и оказалось, что весь ком был пронизан белыми нитками корешков, идущих от центра розетки лучиками вниз и в стороны.

Вскоре вокруг каждого материнского куста появились новые усы, которые топорщились во все стороны, как иглы у ежа. Я прикопал самые сильные из них в те же пакеты и примерно через две недели сделал пересадку новой партии саженцев. Дальше эту работу я приостановил, так как был уже конец сентября: только обрезал активно росшие усы и на материнских кустах, и на высаженных. На следующий год стало ясно, что все саженцы прижились и дали первый урожай. Пусть он был и небольшим, но я хотя бы убедился в качестве каждого сорта. Вывод: быстрое отделение усов действительно позволяет сохранить силы материнского куста для зимовки и подготовиться к плодоношению на следующий год.

На днях просмотрел в подшивке письма не менее знаменитого среди читателей Николая Розшиби-а. Очень интересные и полезные размышления. Как я понял, для идеального роста земляники нужно, чтобы ее корни быстро разрастались во все стороны и при пересадке не повреждались, имея возможность расти в глубину, не загнивая. Точно! Именно такое направление и состояние корней я и наблюдал, когда пересаживал землянику на грядку после снятия пакетов.

Эта статья подтвердила мое интуитивное предположение в правильности быстрой посадки рассады, т.е. время от начала укоренения до пересадки в грунт должно быть минимальным.

Кстати, на основе полученного опыта прошлым летом я продолжил работу по размножению крупноплодной земляники. Правда, теперь сделать это безболезненно не получилось из-за недостатка земли – пришлось пожертвовать картофелем, хотя после него сажать эту ягоду не рекомендуется. Дождался конца августа, выкопал одну гряду картофеля и тут же пристроил на освободившееся место заранее подготовленные усы (правый ряд на фото 4). Через две недели с левой стороны высадил следующую партию усов. Хоть разница потом в развитии растений из этих партий была значительной (все определялось степенью развития перед высадкой их корней), все растения нормально прижились.

В последнее время все больше садоводов и огородников задумываются об органическом земледелии. Однако при нынешнем состоянии экологии ни одна культура не даст хорошего урожая без обогащения грунта и удобрения растений. Но выход есть — это питательные эликсиры и стимуляторы роста, которые можно приготовить своими собственными руками из подручных природных материалов.

Садовый эликсир

С приходом осени можно наблюдать, как неразумно уничтожается ценный органический материал — опавшая листва, ветки, огородная ботва. А ведь вместо сжигания или выбрасывания в мусорные баки, все это может стать прекрасным материалом для получения питательных садовых эликсиров.

Этот садовый эликсир богат множеством микроэлементов, в том числе незаменимыми для растений азотом, фосфором и калием. Опытные дачники давно знают о благотворном влиянии золы и подкармливают ею растения при посадке, ведь от азота зависит хорошее развитие культуры, калий укрепляет растение и усиливает его защитные свойства, а фосфор улучшает качество урожая.

Компост

Правильно приготовленный компост содержит максимум микроэлементов и питательных веществ, необходимых растениям. Он вносит в почву нужные удобрения и нормализует её кислотность. Во время приготовления компоста следует соблюдать правило: компост должен иметь хорошую насыщенность кислородом, а это возможно, если он зреет в куче, а не в яме. В противном случае образуется силос с высокой кислотностью и кисловатым запахом. Компост благотворно влияет не только на рост и развитие овощей и фруктов, но и на урожайность, вкус и лёжкость плодовых культур.

Фиточай

Один из видов садовых эликсиров — фиточай — готовится из обычных дачных сорняков, которые настаиваются в воде. Для приготовления этой подкормки можно использовать самые обычные растения — одуванчик, крапиву, окопник, клевер, пастушью сумку и даже газонную траву после стрижки. Если добавить сильно пахнущие растения, например, полынь, пижму, пасынки томатов или ботву чеснока, то настой приобретёт ещё и инсектицидные свойства. И многие вредители будут обходить ваш участок стороной. Для приготовления «травяного чая» можно использовать 200-литровую бочку (лучше пластиковую), куда засыпать сорняки и залить их водой в соотношении примерно 1:1. Бочку следуют накрыть крышкой или пленкой с отверстиями, поставить на солнечное место и раз в день перемешивать раствор длинной палкой. Через одну–две недели фиточай будет готов. Готовность определяется по тому, что раствор прекращает пениться и приобретает стойкий неприятный запах и желто-зеленоватый цвет. Фиточай в чистом виде не применяется, используется его водный раствор, где на одну часть чая приходится 10 частей воды.

При поливе растений этим раствором почва насыщается дополнительной органикой, содержащей множество микроорганизмов и бактерий, и становится более живой и плодородной. Неиспользованный до конца сезона настой, содержащий густой растительный осадок, можно пустить на полив кустов малины или смородины, либо сдобрить им компост. Опытными огородниками отмечено, что постоянное использование фиточая позволяет вырастить любые овощи без навоза и других удобрений.

Что такое ЭМ

ЭМ-препараты — это эффективные микроорганизмы, представляющие собой ферментные грибки, молочнокислые и фотосинтетические бактерии, дрожжи и актиномицеты.

Их задача:

• оздоровление почвы, улучшение её структуры, подготовка к весеннему сезону;
• восстановление гумуса, повышение содержания полезных микроорганизмов, ускорение разложения органики;
• помочь в защите растений от разных заболеваний и вредителей;
• повышение урожайности и улучшение вкусовых качеств овощей и фруктов.

Такие препараты можно приобрести в специализированных магазинах (например, «Байкал», «Сияние», «Возрождение») или приготовить самостоятельно в домашних условиях. Покупные средства содержат микроорганизмы в устойчивом неактивном состоянии и могут храниться довольно долго. Сегодня многие уже отказываются от применения химических удобрений в пользу ЭМ. И используют эти препараты для предпосевной подготовки семян, выращивания рассады, удобрения растений в период вегетации и осенней обработки почвы. Грядки обрабатываются раствором ЭМ-препарата в весенний период после схода снега, когда почва прогревается до +10°С (примерно апрель – первые числа мая). Удобрение сияние

Позже при температуре выше +15°С просыпаются микроорганизмы и полезные бактерии, которые можно подкормить натуральной органикой: компостом, навозом, прошлогодним листовым опадом. За пару недель микроорганизмы приживутся в почве, равномерно распределятся в верхнем слое, улучшат показатели грунта и тогда уже можно высаживать рассаду. Эффект от использования ЭМ зависит от исходного качества почвы, климата, режима полива и других факторов. И если некоторые дачники говорят о положительных изменениях только в следующем сезоне, то другие замечают их уже через 2–3 недели.

Рецепты приготовления ЭМ

Существует много средств с активными микроорганизмами. Давайте рассмотрим рецепты приготовления некоторых из них.

Травяной настой с эффективными микроорганизмами

1. Бочку 250-литровым объёмом на 1/3 заполнить измельченными сорняками и лекарственными растениями, такими, как ромашка, зверобой, подорожник, пижма, чистотел, тысячелистник и другими.
2. Высыпать в бочку пару вёдер компоста и полведра золы, добавить воды до полного объёма бочки с запасом на брожение.
3. Настоять смесь две недели и, разбавляя одну часть смеси десятью частями воды, подкармливать каждый кустик по 1–1,5 литра.

Видео: приготовление органического удобрения

Для бобовых культур

1. В один килограмм грунта добавить стакан песка, столовую ложку мела или извести. Полученный грунт увлажнить, высыпать в ведро и разровнять.
2. Горсть бобовых залить двумя стаканами воды, прокипятить и остудить. Питательный раствор готов.
3. Розовые и белые клубни с корней 5–6 цветущих гороховых кустиков отмыть от земли и тщательно размять в ёмкости деревянной ложкой.
4. Все перемешать с 1/3 стакана питательного раствора и вылить на подготовленный грунт. Ведро укрыть плёнкой с несколькими дырочками и оставить в теплом затенённом месте.
5. Спустя неделю получится препарат с эффективными микроорганизмами. Далее нужно высушить его в тени и хранить до следующего сезона.
6. При посадке смоченные семена обвалять в ЭМ-препарате и высадить на грядке.

Закваска для быстрого перепревания навозных и компостных куч

1. Сухие дрожжи (0,5 пачки) залить теплой водой (250 мл) с сахаром (1 ст.л.) и добавить живой кисломолочный напиток (250 мл).
2. В навозной куче или компосте сделать отверстие и вылить в него смесь.
3. Свежий навоз будет перепревать около двух месяцев, а компосту достаточно пары недель.

Эффективные микроорганизмы для приготовления домашнего компоста

1. Настоять чайный гриб на слабо заваренном сладковатом чёрном чае или травяном отваре.
2. Развести его водой, взяв 10 мл настойки на один литр воды.
3. Поливать пищевые отходы для компоста либо использовать как добавку органической подкормки рассады и комнатных цветов.

Биологический метод борьбы с вредителями

Опытные дачники активно пользуются подручными биологическими материалами в борьбе против вредителей.

1. Древесная зола. Растения осыпают или опрыскивают древесной золой, а также обрабатывают почву вокруг посадки. Опудривать лучше ранним утром во время появления росы. Средство защитит от тли, слизней, улиток, гусениц, мучнистой росы, нематод и прочих вредителей. Опудривание лунок золой защитит корешки земляники от личинок хруща.
2. Зольно-мыльный раствор. Применяется для защиты от тли, крестоцветных блошек, почковой моли, яблоневой плодожорки и других вредителей. Растения обрабатываются вечером при сухой погоде.
3. Смесь золы и табачной пыли. Хорошая профилактика лука от поражения луковой мухой, а капусты, редиса, редьки и брюквы — капустной мухой и крестоцветной блошкой.
4. Настой шелухи лука и чеснока. Помогает против тли, плодовой моли, яблочной плодожорки, паутинной и плодовой моли, листовертки, долгоносика, морковной мухи, личинок майского жука. Деревья обрабатываются сразу после цветения и ещё пару раз с интервалом в две недели. Опрыскивание этим настоем картофельной плантации помогает отпугнуть колорадского жука.
5. Кожура спелых бананов. Успешно отпугивает тлю. Стоит положить пару кусочков вокруг растений и количество тли намного уменьшится.

Как приготовить стимулятор роста для растений своими руками

Чтобы самостоятельно приготовить стимуляторы роста, необходимо затратить минимальные усилия и соблюдать некоторые правила.

Крапива

Это одно из наиболее популярных растений, помогающее хорошо развиваться многим овощам и фруктам. Оно имеет богатый витаминно-минеральный состав и оказывает благотворное влияние на вегетацию растений. Так, в состав крапивы входят калий, кальций, магний и незаменимый для процесса фотосинтеза витамин К. Для приготовления стимулятора роста следует собрать здоровые экземпляры крапивы до появления на них семян, высушить их в затенённом и проветриваемом месте и измельчить.

Далее нужно:

1. Измельчённую сухую крапиву поместить в ёмкость и залить водой в количестве: один литр воды на горсть крапивы.
2. Настоять раствор около 7–10 суток, перемешивая каждые два дня. Для ускорения брожения добавить дрожжи или пищевую закваску (в пропорции 1:20).
3. Устранить неприятный запах поможет добавление корня лекарственной валерианы или 10 мл её аптечной настойки.
4. Эффективный и природный стимулятор роста готов!

Настоем следует поливать растения в вегетационный период раз в 7–10 дней после дождя или полива. Стимулятором роста поливают грунт вокруг корня из расчета 0,5–1 литр на один кустик, в зависимости от его величины. Также можно обрабатывать семена перед посадкой. Для лучшего усвоения стимулятора роста можно предварительно полить участок с растениями.

Большинство из нас знает о лечебных свойствах алоэ, которое используется во многих рецептах народной медицины и косметических средствах. Но ценные вещества и полезные качества алоэ, в частности его прекрасные восстановительные свойства, идеально подходят для стимулирования роста растений.

Для самостоятельного приготовления биостимулятора берутся сочные листья взрослого растения и готовятся следующим образом:

1. Хорошо промыть алоэ теплой водой, размять деревянной ложкой до однородной кашицы в металлической ёмкости.
2. Добавить в ёмкость чистую воду в количестве: на 1 литр воды примерно 10 столовых ложек размятого алоэ.
3. Накрыть ёмкость крышкой и оставить настаиваться в затенённом прохладном месте около 7 дней.
4. По окончании срока приготовления разбавить получившийся концентрат остывшей кипяченой водой в пять раз.
5. Стимулятор роста готов.

В этом биостимуляторе хорошо замачивать черенки, луковицы и семена перед посадкой, а также вносить его под корень растений в количестве 0,5–1 литр.

Ещё один прекрасный материал, стимулирующий рост корневой системы многих растений, — это ива. Некоторые дачники отмечают, что её раствор полностью заменяет популярный препарат «Корневин».

Для самостоятельного приготовления стимулятора из ивы следует:

1. Срезать здоровые зелёные ивовые веточки и поставить их в банку с комнатной водой.
2. Появление корешков и интенсивный коричневый цвет воды просигнализируют о готовности концентрата.
3. Оставшиеся веточки можно снова залить водой, при этом настой, скорее всего, приобретёт желеобразную структуру. Для использования средства развести концентрат водой в пропорции 1:1.

В этом средстве следует на 6–8 часов замачивать семена и корни черенков перед посадкой. Также настоем ивы поливают ямки перед высадкой рассады в грунт. При этом количество стимулятора на одно растение — 0,5–1 литр.

Итак, сама природа может помочь нам обогатить грунт, подкормить растения ценными элементами и вырастить на своём участке прекрасный урожай. Кроме того, использование природных материалов позволит уменьшить количество органических отходов и даже сэкономить денежные средства. Практические результаты показывают, что это правильный путь, ведь «здоровая почва — это здоровая пища и здоровый человек»!

Многие из вас уже наслышаны о таком способе улучшения огородного грунта и повышения урожайности, как ЭМ технология.

Этот современный подход к земледелию уже успел завоевать множество поклонников. Однако у метода имеется и немало критиков, которые считают всё, созданное человеческой мыслью с целью модификации природы, вредным и опасным. Неизменным остается только одно — ЭМ препараты стоят недёшево и поэтому недоступны для большинства дачников, основная масса которых — пенсионеры.

А ведь освоить приготовление ЭМ препаратов своими руками не так уж сложно, да и рецептов на просторах рунета можно найти немало. С самыми интересными из них я познакомлю вас в статье.

Содержание статьи:

Что такое ЭМ препараты

ЭМ препараты представляют собой смесь из разных культур эффективных микроорганизмов. Они вступают друг с другом в симбиотические отношения и поэтому способствуют развитию полезной микрофлоры в почве и компостных кучах. Благодаря этому увеличивается количество и качество собираемых плодов, а также ускоряются процессы разложения органического материала в компосте.

Существует три типа микробов, которых объединяют вместе для получения таких препаратов. Это не какие-то определённые штаммы микробов, а скорее комбинация различных групп микроорганизмов. Что и даёт нужный нам положительный эффект:

• молочнокислые бактерии. Эти бактерии обитают в воздухе — в результате их деятельности получаются такие продукты, как квашеная капуста, различные соленья, ряженка, кефир и прочая ферментированная еда.
• дрожжи. Они представляют собой одноклеточные организмы, которые также живут в окружающем нас воздухе и на протяжении тысячелетий используются в пивоварении и хлебопечении.
• фототрофные бактерии. Как очевидно из названия, они вырабатывают жизненную энергию посредством фотосинтеза. Их можно обнаружить в здоровой лесной почве, экскрементах червей и навозе.

Как же нам заставить всех этих живчиков работать на нас? Для этого достаточно соединить компоненты, содержащие все вышеперечисленные виды бактерий, и ферментировать смесь анаэробным способом в течение определённого времени.

Все рецепты в статье приведены в расчёте на 200-литровую бочку.

Приготовление ЭМ препаратов: 4 лучших рецепта

Рецепт № 1. Самый правильный

Крапива очень хорошо заквашивается и обогащает эм препарат множеством полезных веществ

• 25 литров высоко плодородной лесной почвы. Она может иметь небольшую белую прослойку мицелия, но не должна включать в себя никакие другие цвета (красный, оранжевый, ярко зелёный и так далее). Землю можно заменить зрелым трёхлетним навозом или перегноем;
• 25 литров пшеничных отрубей;
• 25 литров измельчённого древесного угля;
• 50 литров опилок от мягких пород деревьев;
• 2 литра сырого молока;
• 3-5 литров старого варенья, мёда, патоки или любого другого нерафинированного подсластителя;
• 200 грамм свежих дрожжей (можно также использовать домашнюю закваску, используемую при приготовлении домашнего хлеба);
• 3-6 литров воды (количество воды зависит от изначальной влажности добавляемой почвы или навоза)

Воды нужно брать столько, чтобы при сжатии готовой смеси в кулак ладонь оставалась влажной, но при этом сквозь соединённые пальцы не сочилась жидкость (это соответствует влажности примерно в 60%).

1. Смешайте отдельно влажные и сухие материалы и только потом соедините их вместе в бочке.
2. Закройте ёмкость плотной крышкой со специальным шлюзом для отвода образующихся в ходе брожения газов. Либо просто проделайте в крышке отверстие диаметром около одного сантиметра и вставить в него шланг. Другой конец шланга нужно опустить в бутылку с водой. Если вода в бутылке пузырится, значит, процесс ферментации идёт как надо.
3. Через 5-7 дней вы заметите, что пузыри перестали выходить из шланга. Это признак, что смесь готова. Когда вы откройте бочку, то ощутите запах хлеба, пива или вина. Если что-то пошло неправильно, то вы почувствуете такую вонь, что находиться возле бочки будет просто невозможно.

• Вы можете использовать приготовленный ЭМ препарат немедленно, так и высушить его на солнце для дальнейшего применения. Рассыпьте смесь тонким слоем и сушите её при постоянном помешивании. Это позволит продлить срок хранения до целого года.
• После каждого посещения компостного туалета добавляйте в него по чайной ложке препарата. Это уменьшит неприятный запах, ускорит процессы компостирования и облегчит переработку азота микроорганизмами.
• Смешивайте препарат с почвой в лунках/бороздках при посадке/посеве огородных и садовых растений.
• Регулярно посыпайте компостную кучу тонким слоем препарата.
• Делайте жидкие подкормки, растворяя одну часть смеси в 20 частях воды с добавлением 0,5 части старого варенья. После настаивания в течение суток смесь готова к применению. Готовая подкормка хранится до двух недель в тёмном и прохладном месте. Опрыскивайте ею листочки огородных культур и вносите непосредственно под корешок.

Рецепт № 2. Самый дешёвый

Почву для закваски лучше брать на том участке, где в прошлом году росли сидераты

Если у вас нет возможности достать какие-либо из ингредиентов из предыдущего варианта приготовления ЭМ препарата, советую обратить внимание на следующий рецепт.

• свежескошенная травка, выполотые сорные растения без семян и прочая сочная органика;
• литр прокисшего молока, старого кефира либо водички, образовавшейся после мытья стаканчиков из-под сметаны;
• пару пригоршней сенной трухи (сенная палочка отлично истребляет вредоносные бактерии, которые могут ненароком поселиться в вашем препарате);
• полбанки старого ненужного варенья (но не забродившего!);
• пол-литра плодородной почвы с участка;
• вода;
• можно также добавить немного гуминовых удобрений, а также древесной или травяной золы.

1. Слегка измельчите траву, набейте бочку до верху (не доходя до края 5-10 сантиметров).
2. Залейте зелень водой так, чтобы она полностью её покрывала.
3. Внесите в смесь остальные компоненты и хорошенько перемешайте.
4. Позвольте биоудобрению настояться в закрытом виде в течение 7-10 дней. Ёмкость нужно периодически (раз в день) приоткрывать и её содержимое помешивать длинной палкой.

Также как и в предыдущем рецепте, только в этот раз на одну часть ЭМ препарата можно брать уже не 20, а 10 частей чистой воды.

Рецепт № 3. Самый весёлый

Домашними ЭМ препаратами полезно поливать почву весной перед неглубокой перекопкой

В этом рецепте в роли питательной основы для заквашивания органических материалов предлагается использовать сахарно-дрожжевую брагу. В ней содержится колоссальное количество молочно-кислых и дрожжевых культур, которые сделают конечный продукт ещё более эффективным помощником в деле восстановления плодородия почвы на вашем участке.

• одна лопата древесного пепла (либо 300 грамм аммофоски и полкилограмма извести);
• половина ведра любого вида навоза;
• ведро листового опада либо слегка подгнившей соломы;
• одна лопата плодородного огородного грунта (но лучше использовать перегной либо компост);
• один литр любого кисломолочного продукта;
• одна лопата речного песка;
• три литра браги (3 литра фильтрованной воды, 5 столовых ложек сахарного песка).

1. Сначала приготовьте бражку — смешайте воду с сахаром и оставьте раствор бродить в тёплом месте в течение 2-3 суток.
2. Сложите все перечисленные выше компоненты в бочку, тщательно размешайте и закройте ёмкость крышкой.
3. Через 5-10-дневного брожения препарат будет готов к применению. Его готовность определяется по запаху — ЭМ препарат должен издавать приятный грибной аромат с дрожжевыми нотками.

Разведите с водой в пропорции 1:10 и подкормите ваши растения корневым или внекорневым способом.

Рецепт № 4. Самый древний

Этот вариант приготовления ЭМ препарата основан на оригинальном рецепте, впервые получившим хождение среди тайских фермеров.

• 3 литра варёного риса
• 1 килограмм патоки или сахарного песка
• 3 килограмма скошенной травы или кухонных отходов, образовавшихся после чистки свежих овощей

1. Простерилизуйте 5-литровую банку с помощью кипящей воды.
2. Наполните её примерно на 2/3 высоты варёным белым рисом.
3. Прикройте горлышко банки кусочком бумаги, закрепите её резинкой и поставьте ёмкость в тёмное место вдали от прямых солнечных лучей.
4. Через 3-7 дней на поверхности риса появляется белая, похожая на куски хлопка, плесень.
5. Переложите рис вместе с плесенью в бочку или просторный бак, добавьте сахар, органический субстрат и хорошенько всё перемешайте.
6. Закройте бочку/бак крышкой и оставьте смесь бродить примерно в течение месяца.
7. Спустя 30 дней сцедите образовавшуюся на дне ёмкости жидкость.
8. К оставшейся в бочке/баке массе можно добавить ещё килограмм сахара, перемешать и оставить на одну-две недель. Допускается до двух таких повторных применений.

Сцеженную жидкость разбавляют водой в соотношении 1:20 и применяют для корневых и внекорневых подкормок всех огородных культур.

Вместо травы и овощных остатков можно также использовать рыбные отходы, но в этом случае готовый
ЭМ препарат разводят водой в пропорции 1:1000, настолько он получается сильнодействующим.

Предлагаю посмотреть наше видео о всех нюансах изготовления и применения ЭМ препаратов.